VAG autojen monet ongelmat

[4kex]

Ajattelin jakaa tänne yhden havainnon tuosta DQ200:n toiminnasta nyt kun olen sitä remontin jälkeen hieman tarkemmin ja ajantasaisemmin seurannut.

…

Mutuna voisi kuvitella, että lämpimän vaihteiston öljyn viskositeetti vs kylmänä vaikuttaa öljyn virtausnopeuteen ja sitä kautta paineen laskuun nopeammin?

 

[Pete88]

Mutuna voisi kuvitella, että lämpimän vaihteiston öljyn viskositeetti vs kylmänä vaikuttaa öljyn virtausnopeuteen ja sitä kautta paineen laskuun nopeammin?

Joo, tässä pitää selvästi vaan tiedostaa se, että mekaaninen ajan laskeminen ei yksistään öljynpaineongelmaa tuo esille, ellei se aika ole poikkeuksellisen lyhyt (ilmeisesti jotain alle 15 sek) ja sittenkin pitäisi graafeja ajossa seuraamalla katsoa, että putoaako se öljynpaine jossain vaiheessa raja-arvojen alle, vai pysyykö sallitussa vaihteluvälissä.

 

[Pete88]

Jostain syystä tuottaa isoja haasteita löytää ohjeita, miten apulaitehihnan kiristimet saisi vaihdettua. En löytänyt ohjetta VW:n virallisista ohjeista (ainoastaan, miten itse hihna vaihdetaan), enkä oikein netistäkään. Ongelma ei ole tuo nro 8 kiristin, se on helppo ottaa pois, mutta ongelmallinen on tuo kiristin nro 16. Siellä on vissiin takana tuollainen kertakäyttöinen venypultti, jolla se on kiinni, mutta kun yritin tutkailla auton alta, päältä ja ties mistä löytääkseni sen kannan, totesin, että se on hautautuneena jonnekin sinne ilmastoinnin kompressorin ja laturin väliin. Mietin, että pitääkö tuo kompressori ottaa irti (muttei kylmälinjoja) siksi aikaa, että sinne pääsisi käsiksi? Kyseessä siis Passt B7 1.4 TSI CDGA-kone, jossa on kaksi kiristintä tuossa kokoonpanossa. Netistä löytyy ohjeita lähinnä tuohon ylempään kiristimeen ja kenties useimmissa konetyypeissä ei taida olla kahta kiristintä??

 

[dmn]

Jostain syystä tuottaa isoja haasteita löytää ohjeita, miten apulaitehihnan kiristimet saisi vaihdettua. En löytänyt ohjetta VW:n virallisista ohjeista (ainoastaan, miten itse hihna vaihdetaan), enkä oikein netistäkään. Ongelma ei ole tuo nro 8 kiristin, se on helppo ottaa pois, mutta ongelmallinen on tuo kiristin nro 16. Siellä on vissiin takana tuollainen kertakäyttöinen venypultti, jolla se on kiinni, mutta kun yritin tutkailla auton alta, päältä ja ties mistä löytääkseni sen kannan, totesin, että se on hautautuneena jonnekin sinne ilmastoinnin kompressorin ja laturin väliin. Mietin, että pitääkö tuo kompressori ottaa irti (muttei kylmälinjoja) siksi aikaa, että sinne pääsisi käsiksi? Kyseessä siis Passt B7 1.4 TSI CDGA-kone, jossa on kaksi kiristintä tuossa kokoonpanossa. Netistä löytyy ohjeita lähinnä tuohon ylempään kiristimeen ja kenties useimmissa konetyypeissä ei taida olla kahta kiristintä??

Kompressori irtoaa yleensä aika kivuttomasti irtoaa letkujen varassa, niin se on helppo laittaa syrjään. Onko tuossa kiristimessä itsessään sanomista, vai pärjäisikö pelkän rullan vaihdolla?

 

[Pete88]

Kompressori irtoaa yleensä aika kivuttomasti irtoaa letkujen varassa, niin se on helppo laittaa syrjään. Onko tuossa kiristimessä itsessään sanomista, vai pärjäisikö pelkän rullan vaihdolla?

Se itse kiristin on kuoleentunut ja pakko vaihtaa. Lisäksi tuohon ei rullaa saa erikseen, vaan vaihdetaan aina kokonaisuutena. Jos olisi tilaa, niin hyvin simppeli homma varmasti, mutta pitää nyt sitten jossain välissä kokeilla uudestaan ja ottaa tuo kompura pois tieltä. Toivottavasti sillä pärjätään.

 

[Bauer]

Se itse kiristin on kuoleentunut ja pakko vaihtaa. Lisäksi tuohon ei rullaa saa erikseen, vaan vaihdetaan aina kokonaisuutena. Jos olisi tilaa, niin hyvin simppeli homma varmasti, mutta pitää nyt sitten jossain välissä kokeilla uudestaan ja ottaa tuo kompura pois tieltä. Toivottavasti sillä pärjätään.

Jos osuin oikeaan moottoriin ja osaan niin näyttäisi kompuran pulttien irrottaminen ja kompuran kääntäminen riittävän. Toi venäläinen sivu on välillä aika kätevä, kun siellä on noita kertomuksia kuvien kanssa 030. Замена натяжителей ремня генератора.

 

[TommyKoo]

Skoda Octavia 1.6 dieseliin (vm. 2020, 180tkm) pitäisi vaihdella kohta jakohihna ja koska ongelmavehkeestä puhutaan, niin onkos tuossa nyt jotain erityistä muistettavaa? Lähinnä siis, että pitääkö jakohihnan vaihdon yhteydessä vaihtaa normaalien vesipumpun, kiristinrullien ja apulaitehihnan lisäksi jotain muuta? Takaraivossa on hyvin hentoinen muistikuva, että kampiakselin stefa voi näissä alkaa vuotamaan ja öljypumppu saa voimansa hihnan välityksellä. Stefa kannattaisi siis ainakin vaihtaa samalla, mutta kestääkö öljypumpun hihna vielä toisen jakohihnan vaihtovälin?

 

[dmn]

Mysteerisen DQ200:n korjaus jatkui, mekatroniikkaan vaihdettiin 2020 mallisen sisuskalut, eli n. 10v uudemmat. Solenoideissa ainakin tapahtunut kehitystä, kun uudemmassa niissä oli metallisihdit epäpuhtauksia vastaan.

Mutta edelleen vilkuttaa satunnaisesti ja valittaa "pump play protectionia". Itse paineet pysyy viivasuorana n. 50 barissa kun auton kanssa ajelee tasaista vauhtia (tosin pumpun dc% en saanut logitettua)

 

[Pete88]

Jos osuin oikeaan moottoriin ja osaan niin näyttäisi kompuran pulttien irrottaminen ja kompuran kääntäminen riittävän. Toi venäläinen sivu on välillä aika kätevä, kun siellä on noita kertomuksia kuvien kanssa 030. Замена натяжителей ремня генератора.

Kiitos näistä ohjeista! Moottorityyppi ei ole sama kuin minulla, mutta teknisenä ratkaisuna näyttäisi olevan yhteneväinen CDGA-konetyypin kanssa. Sain juuri äsken tuon homman tehtyä ja jottei menisi täysin arvokkaana kokemuksena, niin jos jollakin tulee ikinä vastaan, niin tässä ohjeet kiristimien ja hihnan vaihtoon:

- Nosta auto ilmaan ja varmista
- Irrota oikea eturengas
- Irrota pohjamuovi ja oikea etualalokasuojan muovi (TX 25 ruuvit näissä)
- Käy huolellisesti läpi ja tarvittaessa kuvaa ja/tai hahmottele paperille, miten remmi kiertää koneessa (helpottaa kasaamista)
- Löysää ylempi kiristin esim. pihtijakoavaimella (lenkkiavain ei välttämättä mahdu) ja laita sinne kiristimen "silmään" esim. katkaistu sopivan kokoinen ruuvi (ohjeissa yleensä sanotaan, että laita kuusiokoloavain, mutta tämä on hyvä ohje vain siinä tapauksessa, että vaihdat pelkän hihnan, etkä kiristimiä samalla, muutoin ne kuusiokoloavaimet voi olla kinkkinen poistettava sitten jälkikäteen kun osa ei ole enää autossa kiinni)
- Löysää alempi kiristin 16 mm avaimella (tätä kiristintä ei ole välttämätöntä lukita ja voikin olla aika mielenkiintoinen lukittava, jos niin tekisi, koska tilaa ei ole paljon. Omassa tapauksessani tuo alempi kiristin oli joka tapauksessa kuoleentunut, eikä se kirrannut mihinkään kiinni, vaikka hihnan otti pois ja antoi sen palautua normaaliasentoon) ja poista hihna välistä
- Ota remmi pois paikoiltaan
- Irrota ilmastoinin kompressorin sähköliitin
- Irrota 3 kpl 13 mm kantaisia pultteja ilmastoinnin kompressorista (älä koske kylmälinjoihin) ja ripusta irrotettu kompressori esim. pienellä kuormaliinalla siten, ettei linjoihin kohdistu vetoa
- Irrota takana oleva kompressorin kannake, missä myös tuo toinen kiristin on kiinni, irrottamalla 3 kpl 13 mm pultteja ja poista kannake
- Irrota alempi kiristin kannakkeesta (kiristimen vastapuolella on kertakäyttöinen 16 mm kannalla oleva pultti)
- Laita uusi kiristin kannakkeeseen ja asenna uusi pultti taustapuolelta. Kiristysmomentti on 40 Nm + 90 astetta (huom! pultti on kertakäyttöinen!, kiristimen mukana ei tule uutta pulttia, vaan se on tilattava erikseen)
- Asenna kannake takaisin moottorin kylkeen (pulttien kiristysmomentti 25 Nm)
- Asenna kompressori takaisin paikalleen (pulttien kiristysmomentti 23 Nm)
- Asenna kompressorin sähköliitin paikalleen
- Irrota ylempi kiristin irrottamalla 3 kpl XZN 10 mm pultteja
- Asenna nyt uusi hihna oikealla tavalla kiertäen apulaitteisiin (kyllä, ylempi kiristin voi olla tässä kohtaa irti kokonaan, remmi on helpompi laittaa paikalleen ilman sitä)
- Asenna uusi ylempi kiristin ja laita xzn pultit takaisin (kiristysmomentti 23 Nm)
- Poista uudesta alemmasta kiristimestä sen tehtaalta asennettu lukituspinni pois, löysäämällä kiristintä 16 mm avaimella ja poistamalla pinni pihdeillä
- Poista myös ylemmästä kiristimestä lukituspinni pois ja tarkista, että hihna asettuu rullille hyvin
- Käynnistä auto ja katso, että kaikki toimii odotetusti
- Kasaa lokasuoja, pohjamuovi ja asenna rengas

Homma valmis!

Tämä ohje pätee ainakin 2014 vuosimallin CDGA-moottorityyppiin DSG-vaihteistolla, jossa apulaitehihnalla on kaksi kiristintä. Huom! Siellä lähtee vesipumpulta myös toinen remmi mekaaniselle ahtimelle, jolla on oma kiristin ja hihna, mutta tämä ohje ei nyt sitä projektia kata, ainoastaan tämän toisen hihnan ja sen kiristimet, jotka pyörittävät mm. laturia, vesipumppua ja ilmastoinnin kompuraa.

 

[Pete88]

Mysteerisen DQ200:n korjaus jatkui, mekatroniikkaan vaihdettiin 2020 mallisen sisuskalut, eli n. 10v uudemmat. Solenoideissa ainakin tapahtunut kehitystä, kun uudemmassa niissä oli metallisihdit epäpuhtauksia vastaan.

Mutta edelleen vilkuttaa satunnaisesti ja valittaa "pump play protectionia". Itse paineet pysyy viivasuorana n. 50 barissa kun auton kanssa ajelee tasaista vauhtia (tosin pumpun dc% en saanut logitettua)

Pump play protection viittaisi siihen, että pumppu pyörii liian usein tai koko ajan ja ohjausyksikkö puuttuu peliin, jottei se pala. Voihan se myös olla, että ohjausyksikkö kaput ja pyörittää tarpeettomasti koko ajan pumppua.

Omassa DQ200- laatikossa tuo öljynpaine ei pysy koko ajan vakiona, vaan paine vaihtelee 42-60 barin välillä siten, että pumppu käy 2 sekuntia ja nostaa paineet ylärajalle ja siitä ne sitten hiljalleen (n. 30 sek) putoavat alarajalle, kunnes pumppu käynnistyy uudelleen. Livedatan graafissa tämä näkyy siis ei suorana viivana, vaan tuollaisena laskevana viivana, joka tasaisin väliajoin nousee ylös, kun pumppu nostaa paineet. Paineen ei pitäisi olla ehjässä systeemissä koko ajan sama.

 

[jinx1980]

Pump play protection viittaisi siihen, että pumppu pyörii liian usein tai koko ajan ja ohjausyksikkö puuttuu peliin, jottei se pala. Voihan se myös olla, että ohjausyksikkö kaput ja pyörittää tarpeettomasti koko ajan pumppua.

Omassa DQ200- laatikossa tuo öljynpaine ei pysy koko ajan vakiona, vaan paine vaihtelee 42-60 barin välillä siten, että pumppu käy 2 sekuntia ja nostaa paineet ylärajalle ja siitä ne sitten hiljalleen (n. 30 sek) putoavat alarajalle, kunnes pumppu käynnistyy uudelleen. Livedatan graafissa tämä näkyy siis ei suorana viivana, vaan tuollaisena laskevana viivana, joka tasaisin väliajoin nousee ylös, kun pumppu nostaa paineet. Paineen ei pitäisi olla ehjässä systeemissä koko ajan sama.

Eikös tuo kysyjän vikakoodi sitten ennemmin indikoi sitä että jostain vuotaa ja pumppu käy koko ajan jotta paineet ”pysyy” ja yhtä jaksoinen käyminen triggaa vikakoodin? Tuskin siis ohjausyksikkö on kaput vaan joku muu, koska mitattu paine vakio...

 

[dmn]

Pump play protection viittaisi siihen, että pumppu pyörii liian usein tai koko ajan ja ohjausyksikkö puuttuu peliin, jottei se pala. Voihan se myös olla, että ohjausyksikkö kaput ja pyörittää tarpeettomasti koko ajan pumppua.

Omassa DQ200- laatikossa tuo öljynpaine ei pysy koko ajan vakiona, vaan paine vaihtelee 42-60 barin välillä siten, että pumppu käy 2 sekuntia ja nostaa paineet ylärajalle ja siitä ne sitten hiljalleen (n. 30 sek) putoavat alarajalle, kunnes pumppu käynnistyy uudelleen. Livedatan graafissa tämä näkyy siis ei suorana viivana, vaan tuollaisena laskevana viivana, joka tasaisin väliajoin nousee ylös, kun pumppu nostaa paineet. Paineen ei pitäisi olla ehjässä systeemissä koko ajan sama.

Eikös tuo kysyjän vikakoodi sitten ennemmin indikoi sitä että jostain vuotaa ja pumppu käy koko ajan jotta paineet ”pysyy” ja yhtä jaksoinen käyminen triggaa vikakoodin? Tuskin siis ohjausyksikkö on kaput vaan joku muu, koska mitattu paine vakio...

Kyllä viittaa siihen että vuotoa olisi, mutta kokeiltu eri venttiilikoneistoilla ja solenoidella - kaikilla sama lopputulos.

Tuo jatkuva tasainen korkea paine voi muuten johtua siitä että aloitin laatikon sopeutuksen, mutta sopeutuksen jälkimmäinen osa joka tehdään ajamalla ei ole täysin suoritettu.

Ilman tuota sopeutusta uusi venttiilikoneisto toimi varsin kankeasti vanhojen opittujen parametrien mukaan. Itseasiassa tuon mekatroniikan mekaanisen osien vaihdoin jälkeen alkuperäisellä paineenvaraajalla toi paine käyttäytyi kuten piti, mutta antoi silloin tällöin randomisti tuota virhetta. Ajattelin vielä koittaa uudempaa painevaraajaa, jos sieltä kuitenkin olisi typpeä päässyt karkuun. Sama lopputulos silläkin.

Sen sijaan epäilen että varsinainen vika on tuossa sähkömoduulissa, jossa on paineanturi. Ikävä kyllä tässä DQ200:ssa ei taida saada sen näkymää esille ilman pumpun pyörimistä. DQ400e:ssä on tullut vastaan tapaus, missä anturin arvo on vaeltanut niin, että normaali ilmanpaineessa näyttää -1bar. Eli saattaa anturi näyttää väärin ja sen takia pumppu tekee sallittua suurempaa DC:tä.

Aluksi epäilin että joku solenoidi vaan falskaa paineet pihalle, mutta se on nyt pois suljettu epäilys.

 

[buubaa]

@Pete88 miten sulla on kaasu Passatti toiminu tota laatikkojumppaa lukuunottamatta? Onko mones jakoketju menossa? Onko sulla ollut ongelmia bensa tai kaasu suuttimien kans?

 

[Pete88]

@Pete88 miten sulla on kaasu Passatti toiminu tota laatikkojumppaa lukuunottamatta? Onko mones jakoketju menossa? Onko sulla ollut ongelmia bensa tai kaasu suuttimien kans?

Ei mitään näistä. Ketju on alkuperäinen, vaikka ajettu jo 330tkm. Vaihdan öljyt 10tkm välein, kenties auttanut...

Suuttimien kanssa ei ole ollut ongelmaa, ajan tasaisen säännöllisesti myös bensalla, niin pysyy sekin puoli kunnossa.

 

[buubaa]

Ei mitään näistä. Ketju on alkuperäinen, vaikka ajettu jo 330tkm. Vaihdan öljyt 10tkm välein, kenties auttanut...

Suuttimien kanssa ei ole ollut ongelmaa, ajan tasaisen säännöllisesti myös bensalla, niin pysyy sekin puoli kunnossa.

No perhana, meillä on sit melkoiset yks sarviset kun ostin kans just samanlaisen Passatin ja reilu 300tkm lasissa alkuperäisellä ketjulla Tohon pitäis kakkosen bensa suutin vaihtaa kun aikasempi omistaja ajanut pelkällä kaasulla.

 

[Pete88]

No perhana, meillä on sit melkoiset yks sarviset kun ostin kans just samanlaisen Passatin ja reilu 300tkm lasissa alkuperäisellä ketjulla Tohon pitäis kakkosen bensa suutin vaihtaa kun aikasempi omistaja ajanut pelkällä kaasulla.

Kaasuvolkkareissa on kiinteä 1v/15 tkm öljynvaihtoväli ja sillä voi olla ihan oikea vaikutus tuohon ketjun kestävyyteen vs tavalliset bensaversiot long life vaihtovälillä.

Vaikka tuo kaasupuoli on suht yksinkertainen, niin vanhemmiten alkaa tulla aika tyyriitä vikoja. Viime vuonna tuli ylläri katsastuksesta, kun meni hylätyksi hyvin pienen kaasuvuodon vuoksi. Osoittautui, että oli paineenalennin konehuoneessa ja pelkkä uusi osa oli lähes 2te. Toistaiseksi ei ole vielä ollut ongelmia, mutta joskus voi myös pullojen venttiilit alkaa vuotaa ja nekin maksaa sitten mansikoita. Mitä lähempänä auto on 20 vuoden ikää, sitten menee pulloista jo "päiväykset" ja autoa ei enää kannata korjata. Uudet pullot maksaa enemmän kuin vaihtaa autoa tuoreempaan.

 

[buubaa]

Kaasuvolkkareissa on kiinteä 1v/15 tkm öljynvaihtoväli ja sillä voi olla ihan oikea vaikutus tuohon ketjun kestävyyteen vs tavalliset bensaversiot long life vaihtovälillä.

Vaikka tuo kaasupuoli on suht yksinkertainen, niin vanhemmiten alkaa tulla aika tyyriitä vikoja. Viime vuonna tuli ylläri katsastuksesta, kun meni hylätyksi hyvin pienen kaasuvuodon vuoksi. Osoittautui, että oli paineenalennin konehuoneessa ja pelkkä uusi osa oli lähes 2te. Toistaiseksi ei ole vielä ollut ongelmia, mutta joskus voi myös pullojen venttiilit alkaa vuotaa ja nekin maksaa sitten mansikoita. Mitä lähempänä auto on 20 vuoden ikää, sitten menee pulloista jo "päiväykset" ja autoa ei enää kannata korjata. Uudet pullot maksaa enemmän kuin vaihtaa autoa tuoreempaan.

Joo pullot tohon olikin vaihdettu jossain kohti mutta tais siitäkin jo lähes 10 vuotta olla, itellä toi 20vuotta ei kyllä kerkiä tuleen täyteen kun harva auto on vuotta kauempaa pysynyt Tarkotuksella en kaasuautoo edes ostanut, tuli vaan tarve ostaa nopeesti auto kun edellinen meni kaupaks ja tarjonta oli todella heikkoo. Joskus vannonut että 1.4tsi konetta tai dq200 laatikkoo ei mun autoon tule ja nyt on sit molemmat

 

[Pete88]

Palaan vanhaan aiheeseen, kun asia tuli tänään päätökseensä.

Auto on katsastettu ja konepellin alla uusi paineenalennin. Koko homman hinnaksi tuli 1500€ töineen.

Aivan mutkattomasti asia ei mennyt, mutta asia saatiin järjestettyä niin kuin se oli sovittu. Käytännössä tässä kävi niin, että alkuperäisessä vikadiagnoonissa ehdotettiin ns. vanhemman mallista alenninta tilalle, mikä autossa olikin, mutta osan hinta n. 1950€. Asiaa selviteltyäni sovin korjaamon kanssa, että autoon vaihdetaan uudemman mallinen säädin, joka on hinnaltaan huokeampi (1250€) ja maksan siitä aiheutuneesta ylimääräisestä työstä, koska uudemman mallisessa säätimessä letkulähdöt ovat hieman eri tavalla kuin vanhassa ja kiinnitys poikkeaa myös hieman. Toiminnallista eroa ei ole. Näin ollen ne olisi pitänyt askarrella autoon sopivaksi. Harmillisesti korjaamon päässä oli ollut tietokatkoksia ja n. kuukauden odottelun jälkeen (odoteltiin uutta osaa saapuvaksi) auto meni tänään säätimen vaihtoon. Oletin asian menevän niin kuin sovittiin, mutta autoa hakiessa meinasi loppulasku olla jotain ihan muuta kuin oli sovittu ja alenninkin oli kaikesta huolimatta se vanhempi ja kalliimpi malli. Asia saatiin kuitenkin sovittua hyvässä hengessä ja säädintä eri ryhdytty enää purkamaan ja tilaamaan uusia osia, vaan veloittivat vain sen, mistä oli sovittu, vaikka autossa onkin nyt toinen säädin kuin piti.

Hankalasta ajankohdasta johtuen en nyt ryhtynyt tilaamaan käytettyä paineenalenninta Ruotsista tai Saksasta. Siinä olisi ollut pieni riski, että käytetty osa olisi vuotanut, kuten vanhakin, koska näissä kaasujärjestelmissä tuo on se heikko lenkki ja viimeinen mahdollinen jälkitarkastuspäivä konttorilla oli niin ikään tänään. Pitänee varmaan jatkossa aikaistaa katsastusajankohtaa, kun tämä joulukuu pyhien vuoksi on haastava, jos ongelmia tulee.

Tästä hauskuudesta alkaa näköjään tulemaan vuosittainen perinne... Auto kävi tänään katsastuksessa ja karvan alle vuoden vanhasta paineenalentimesta pomppasi taas. Eli katsurin mittarin mukaan alennin vuotaa. Auto tietysti ajokieltoon ja nyt sitten pitää saada se korjaamolle.

 

[buubaa]

Auts Mikähän tossa mötikässä sitten alkaa vuotaa

 

[Pete88]

Auts Mikähän tossa mötikässä sitten alkaa vuotaa

Alkuperäinen kesti 10 vuotta. Viime joulukuussa vaihdettiin uusi orkkisosa, kun katsastuskonttorilla meni hylkyyn vuodon takia. Korjaamolla totesivat varoventtiilin vuotavan. Nyt sitten tänään sama homma katsastuskonttorilla, hylky, koska vuotaa kaasua säätimestä. Sain juuri auton korjaamolle, on perseestä tuo ajokielto, kun ajoaikaa sai sen 2h. Melkoinen järkkääminen viisihenkisessä perheessä, kun auto poistuu yllättäen käytöstä. Viime vuonna ei jostain syystä laittanut ajokieltoon, vaikka havainto sama.

Edit: Vuoto on muuten ollut molemmilla kerroilla niin pieni, että ajoon sitä ei huomaa, eikä haise, eikä näy kulutuksessa. En siis osannut ennakoida, että alle vuoden vanha osa on kenties taas tiensä päässä. Tietysti pienen pieni mahdollisuus voi olla, että vuotaa jostain liitoksesta siinä säätimen tienoilla, joka olisi korjattavissa. Mutta odottelen diagnoosia.

Täytyy toivoa, että menee takuuseen tuo osa.

 

[buubaa]

Ja sitä varoventtiiliä ei ilmeisesti tietenkään pysty vaihtamaan? Mutta syytä olis kyllä mennä takuuseen, ei melkein kahden tonnin palikka saa hajota vuodessa.

Tommonen kaasuvuoto voi olla kyllä pirullinen paikannettava, toimiskohan joku lämpökamera tms sellasessa

 

[Jakazi]

Itsellä meni kans 2016vm caddyssa tuo paineenalennin, se ei vuotanut mutta alkoi vinkumaan ajossa. Tilalle meni uuden mallinen, josta myös vw:llä oli korjausohjeena että vaihdetaan uusi malli jos alkaa vinkunaa kuulumaan. Tuohon vuotoon, niin kuulopuheiden perusteella mittaus saattaa vääristyä katsastuksessa myös esim, tuulilasinpesunesteen höyryistä.

 

[Pete88]

Ja sitä varoventtiiliä ei ilmeisesti tietenkään pysty vaihtamaan? Mutta syytä olis kyllä mennä takuuseen, ei melkein kahden tonnin palikka saa hajota vuodessa.

Tommonen kaasuvuoto voi olla kyllä pirullinen paikannettava, toimiskohan joku lämpökamera tms sellasessa

Ei voi korjata. Korjausohje on vaihtaa koko kapistus. Sinänsä sen vaihtaa vartissa, on aivan aitiopaikalla siinä oikealla puolella konehuoneessa. Mulla on se vanha osa vielä tuolla romulaareissa, tarkoitus oli joskus se mielenkiinnosta avata (että mikä helkkari siinä maksaa), mutta ei ole ollut sellaista joutoaikaa vielä.

Itsellä meni kans 2016vm caddyssa tuo paineenalennin, se ei vuotanut mutta alkoi vinkumaan ajossa. Tilalle meni uuden mallinen, josta myös vw:llä oli korjausohjeena että vaihdetaan uusi malli jos alkaa vinkunaa kuulumaan. Tuohon vuotoon, niin kuulopuheiden perusteella mittaus saattaa vääristyä katsastuksessa myös esim, tuulilasinpesunesteen höyryistä.

Juu tiedän tuon lasinpesunesteongelman, mutta kyllä se katsuri tuli erikseen minut pyytämään siihen paikalle ja näytti sillä mittarilla, että piippaa vain siitä säätimen kohdalta. Sehän olisi sitten mielenkiintoinen tappelu, jos korjaamo ei löytäisi vikaa ja joutuisin sitten maksamaan turhasta vian selvittelystä. Liekkö katsastuskonttorit makselisivat tuollaisia? Mutta ei auta nyt kuin odottaa korjaamon selvitystä asiasta.

 

[zidENIUS]

Itsellä meni kans 2016vm caddyssa tuo paineenalennin, se ei vuotanut mutta alkoi vinkumaan ajossa. Tilalle meni uuden mallinen, josta myös vw:llä oli korjausohjeena että vaihdetaan uusi malli jos alkaa vinkunaa kuulumaan. Tuohon vuotoon, niin kuulopuheiden perusteella mittaus saattaa vääristyä katsastuksessa myös esim, tuulilasinpesunesteen höyryistä.

Oliko tällä muita oireita, kuin vinkuminen?

 

[Jakazi]

Oliko tällä muita oireita, kuin vinkuminen?

Muuten ei huomannut vialliseksi

 

[zidENIUS]

Muuten ei huomannut vialliseksi

Jos oikein viesteistä ymmärsin, niin kyseessä on parin tuhannen euron osa, mutta siis sen rikki meneminen joissain tapauksissa ei aiheuta kuin vinkumista ajossa? Saiko diagnoosin huoltamolta vai diagnosoitko itse? Itsellä siis kaasuauto, pitää juuri semmosta vinkumista, mutta ei muita oireita… Olis autokaupan turvaa vielä jäljellä, johon saattais jopa saada tämän?