VAG autojen monet ongelmat

[Pete88]

Mulla oli tuollaista nytkähtelyä a2:ssa, johtui karkuteille lähteneestä kompaktilaakerista, josta ABS sai virheellistä data. Osasi kyllä vähän matkan päästä disabloida koko ABS:n

Nyt täytyy sanoa, etten tunne tuota kompaktilaakeria. Eli mikä ja mistä oli lähtenyt?

 

[dmn]

Nyt täytyy sanoa, etten tunne tuota kompaktilaakeria. Eli mikä ja mistä oli lähtenyt?

Pyöränlaakeri, jossa abs-kehä samassa ja on kaiken huipuksi paikoillaan vain prässäämällä

 

[Pete88]

Pyöränlaakeri, jossa abs-kehä samassa ja on kaiken huipuksi paikoillaan vain prässäämällä

Ok. Omassa autossani on molemmat takalaakerit ja oikea etulaakeri jo vaihdettu, niin ne tuskin ovat syypäitä ongelmiin, mutta pitääpä tutkia tuo viimeinen vielä läpi.

 

[Pete88]

DQ200 DSG:n kanssa potentiaalisia haasteita... Parittomilla vaihteilla, erityisesti 3- ja 5-vaihteilla kiihdyttäessä auto pykältää ja kierrokset mittarissa nytkähtelevät ylöspäin. Tuntuu siis ihan ajoonkin. Alkanut nyt muutaman viime päivän aikana tekemään tuota enemmän. Ei ole vikakoodeja. Erikoisen tästä tilanteesta tekee se, että autoon vaihdettiin toukokuussa 2023 (35tkm sitten) kytkimet ja vauhtipyörä. Sama ongelma oli jo ennen tuota remonttia ja sekään remontti ei lopulta johtunut kytkimestä, vaan kytkinakselin neulalaakerista, joka oli pakko vaihtaa ja samalla sitten uusittiin myös kytkin ja vauhtipyörä. VCDS:n mukaan kytkimien arvot on edelleen ok.

Itse vaihtotapahtumat ovat täysin sileitä ja tuo nytkähtely ei oikeastaan tapahdu vaihdon yhteydessä, vaan pakkovaihteilla kolmosella ja vitosella kiihdyttäessä tuota tapahtuu. Eli oire on vähän kuin kytkin luistaisi, mutta joskus on tullut kytkinlopulla autollakin ajettua ja se oire ei ole kuitenkaan sama, eli jos kytkin luistaisikin, niin se nappaa tässä tapauksessa melkein heti uudestaan kiinni, eivätkä kierrokset karkaa, niin kuin perinteisessä luistossa.

N. vuosi sitten meni toisen takapyörän abs anturi ja kaikki siihen nojautuvat järjestelmät pois päältä ja siinä yhteydessä tuo pienikin nytkähtely poistui. Tekisi siis mieli sanoa, että tässä olisi anturivikaa tms., mutta se ei millään käy ilmi livedatasta tai vikakoodeista. Sen vuoksi tämä asia on oikeastaan odottanut sitä, että vika pahenisi ja se kävisi ilmi. Nyt sitten oiretta on jo sen verran enemmän, että yritän taas kaivella, mistä se johtuisi. Varmaan pitää etsiä jostain abs:n sulake ja kokeilla, tapahtuuko nykimistä myös kun se on pois pelistä.

Ihan alunperin ajattelin, että onkohan joku luistoneston tms. data pielessä ja auto leikkaa tehoja kiihdytyksessä sen takia, mutta tuo parittomien vaihteiden ongelma taas tietysti viittaisi vaihteisto-ongelmaan. Ihmettelen vaan, kun kytkinremontti ei sitä korjannut ja mekatroniikan ajattelisin olevan pelissä mukana vaihtotilanteissa, mutta ei silloin kun veto on päällä ja vaihdetta ei vaihdeta.

Jatketaan tätä tarinaa: tutkin vielä ajatuksella VCDS:llä laatikon arvoja ja tosiaan molempien kytkimien arvot reilusti sallittujen puolella, joten adaptaatioarvojen puolesta kytkinpakoissa pitäisi olla reilusti lihaa jäljellä. Toki niiden vaihdosta ei kilometreinä kauheita olekaan.

Huomasin kuitenkin, että öljynpaine järjestelmässä on 42-60 välillä, mikä sinänsä on ihan ohjearvoissa, mutta paine putoaa ylärajasta alarajaan tyhjäkäynnillä n. 15 sekunnissa, eli aika pian. Googlea syväluotaamalla ilmeisesti joskus on em. oireet korjaantuneet akkumulaattorin ja sen tiivisteiden ja jalan vaihdolla. Pitänee nyt selvitellä, löytyisikö Jyväskylästä korjaamoa, joka suostuisi mekatroniikkaa korjaamaan, eikä ainoastaan vaihtamaan. Koko mekatroniikkaa ei viitsisi kohta 12 vuotiaseeen ja 330 tkm ajettuun vaihtaa, ainakaan huvikseen.

Kokeilin myös sitä Abs sulakkeen irrotusta, mutta siitä auto veti herneen nenään, eikä suostunut edes vaihdetta kytkemään, saati liikkumaan muutenkaan, joten ei muuta kuin sulake takaisin, vikakoodien nollaus ja pitää ihmetellä tuota sitten jotenkin muuten.

 

[dmn]

Jatketaan tätä tarinaa: tutkin vielä ajatuksella VCDS:llä laatikon arvoja ja tosiaan molempien kytkimien arvot reilusti sallittujen puolella, joten adaptaatioarvojen puolesta kytkinpakoissa pitäisi olla reilusti lihaa jäljellä. Toki niiden vaihdosta ei kilometreinä kauheita olekaan.

Huomasin kuitenkin, että öljynpaine järjestelmässä on 42-60 välillä, mikä sinänsä on ihan ohjearvoissa, mutta paine putoaa ylärajasta alarajaan tyhjäkäynnillä n. 15 sekunnissa, eli aika pian. Googlea syväluotaamalla ilmeisesti joskus on em. oireet korjaantuneet akkumulaattorin ja sen tiivisteiden ja jalan vaihdolla. Pitänee nyt selvitellä, löytyisikö Jyväskylästä korjaamoa, joka suostuisi mekatroniikkaa korjaamaan, eikä ainoastaan vaihtamaan. Koko mekatroniikkaa ei viitsisi kohta 12 vuotiaseeen ja 330 tkm ajettuun vaihtaa, ainakaan huvikseen.

Kokeilin myös sitä Abs sulakkeen irrotusta, mutta siitä auto veti herneen nenään, eikä suostunut edes vaihdetta kytkemään, saati liikkumaan muutenkaan, joten ei muuta kuin sulake takaisin, vikakoodien nollaus ja pitää ihmetellä tuota sitten jotenkin muuten.

Sehän on tuon dq200:n tyyppivika että halkeaa se painevaraajan kiinnityskohda. Pahimmillaan kai ampuu niin että varaaja voi mennä öljypohjasta läpi.. ei nyt kokonaan, mutta pelti vääntyy.

Itse aattelin tuon vaihtaa yhteen autoon, saas nähdä miten onnistuu. Tässä autossa ei ajossa ollut mitään vikaa, mutta alkaa vilauttelemaan vaihteiston valoja.

 

[Pete88]

Näyttää viestien perusteella korjaamot kieltäytyvän mekatroniikan korjauksista Jyväskylän seudulla, joten alkaa yhä enemmän näyttää siltä, että pitää itse tuo paineakku vaihtaa. Ei kenelläkään olisi kokemusta tai linkata ohjeeseen, miten tuo vaihto tehtäisiin? Sen verran tiedän, että mekaa ei tarvitse irrottaa kokonaan tuon paineakun vuoksi, vaan pelkän mekan kannen, öljyjen ja itse paineakun irrotuksella selviäisi (toki purkutyötä on muilta osin tiedossa, että saa tilaa). Ja onko VCDS:llä tai jollain muulla keinolla mahdollisuus purkaa se paine pois paineakusta, niin ei räjähdä sieltä silmille? Entä mahdolliset kiristysmomentit?

Vaihteistokaupasta kenties laitan osat tilaukseen.

Kyseessä siis DQ200 0AM -vaihteisto ja B7 1.4 TSI Passat.

 

[4kex]

Näyttää viestien perusteella korjaamot kieltäytyvän mekatroniikan korjauksista Jyväskylän seudulla, joten alkaa yhä enemmän näyttää siltä, että pitää itse tuo paineakku vaihtaa. Ei kenelläkään olisi kokemusta tai linkata ohjeeseen, miten tuo vaihto tehtäisiin? Sen verran tiedän, että mekaa ei tarvitse irrottaa kokonaan tuon paineakun vuoksi, vaan pelkän mekan kannen, öljyjen ja itse paineakun irrotuksella selviäisi (toki purkutyötä on muilta osin tiedossa, että saa tilaa). Ja onko VCDS:llä tai jollain muulla keinolla mahdollisuus purkaa se paine pois paineakusta, niin ei räjähdä sieltä silmille? Entä mahdolliset kiristysmomentit?

Vaihteistokaupasta kenties laitan osat tilaukseen.

Kyseessä siis DQ200 0AM -vaihteisto ja B7 1.4 TSI Passat.

Kaikki Vagenin videot mekatroniikkakorjauksista on kaiketi katsottu? Ei niistä varmaan mitään yksityiskohtaista dataa irti saa, mutta mielestäni paineakkuja jossain videossa vaihteli. Niistä kannattaa aloittaa.

 

[SuperBeast]

270tkm ajettu DQ250 nytkyttää epäsäännöllisesti, alhaisemmilla kierroksilla nykiminen pientä, korkeammilla kierroksilla kiihdytyksen aikana kerran pamauttanu oikein kunnolla. Vaihteisto tuntuu kytkevän vaihteen pois päältä lyhyeksi aikaa, kunnes taas meno jatkuu normaalisti. Mikähän tuossa on menossa? Huollettu 30tkm sitten.

 

[TeknoR]

270tkm ajettu DQ250 nytkyttää epäsäännöllisesti, alhaisemmilla kierroksilla nykiminen pientä, korkeammilla kierroksilla kiihdytyksen aikana kerran pamauttanu oikein kunnolla. Vaihteisto tuntuu kytkevän vaihteen pois päältä lyhyeksi aikaa, kunnes taas meno jatkuu normaalisti. Mikähän tuossa on menossa? Huollettu 30tkm sitten.

vikakoodit siitä kannattaa lukea

 

[Pete88]

Ei kenelläkään sattuisi olemaan tietoa, miten VCDS:llä vapautetaan paineet mekan paineakusta? Toki livedatan mukaan paine laskee nollaan muutamassa minuutissa, mutta en ole täysin varma, onko paine silloin nollassa myös paineakussa...

Jokin konsti tähän on ilmeisesti olemassa, ainakin odisilla. Kyseessä dq200.

Pitäisi nyt sitten jossain sopivassa välissä paineakku uusia itse, kun mikään korjaamo ei siihen viitsi ryhtyä.

 

[dmn]

Ei kenelläkään sattuisi olemaan tietoa, miten VCDS:llä vapautetaan paineet mekan paineakusta? Toki livedatan mukaan paine laskee nollaan muutamassa minuutissa, mutta en ole täysin varma, onko paine silloin nollassa myös paineakussa...

Jokin konsti tähän on ilmeisesti olemassa, ainakin odisilla. Kyseessä dq200.

Pitäisi nyt sitten jossain sopivassa välissä paineakku uusia itse, kun mikään korjaamo ei siihen viitsi ryhtyä.

Dq400 on ainakin basic settingsin alla (muistaakseni). No kuitenkin pitkässä listassa on valinta drain pressure resevoir ja sitten painat go. Ilmoittaa joku success tai failure. Jälkimmäisessä tapuksessa joku vaatimus ei täyty (lämpötila esim), vcds ei osaa sitä kertoa.

Itse lopetin tuon käytön kun se täyttäminen oli jotenkin bugista. Antaa täyttää ja ajaa auton ulos hallista. Kun nousee laittamaan oven kiinni, onkin sammuttanut virrat ja on takaisin huoltomoodissa puoliksi, eli ei anna liikkua vaikka paineet lootassa. Uusinta yrityksellä drain+refill yleensä lähtee, ellei sitten ole öljyn lämpötila laskenut, jolloin pitää tuupata takaisin sisälle..

Oon tehny nyt niin että oon auton antanut olla tunnin paikoillaan ja sitten koskematta mihinkään oveen akun kaapeli irti. Joku vartin seistessä tyhjentää painevaraajan ja kun siinä tilassa nappaa akun irii niin on huoltomoodissa.

Muistaakseni dq200 oli myös painevaraajan lähellä m8 mutteri mistä saa hienovaraisemmin valutettua paineet pois. Tällänen itsellä tulossa tällä viikolla vaihtoon, en ole koko laatikkotyyppiin ennen koskenut

 

[Pete88]

Dq400 on ainakin basic settingsin alla (muistaakseni). No kuitenkin pitkässä listassa on valinta drain pressure resevoir ja sitten painat go. Ilmoittaa joku success tai failure. Jälkimmäisessä tapuksessa joku vaatimus ei täyty (lämpötila esim), vcds ei osaa sitä kertoa.

Itse lopetin tuon käytön kun se täyttäminen oli jotenkin bugista. Antaa täyttää ja ajaa auton ulos hallista. Kun nousee laittamaan oven kiinni, onkin sammuttanut virrat ja on takaisin huoltomoodissa puoliksi, eli ei anna liikkua vaikka paineet lootassa. Uusinta yrityksellä drain+refill yleensä lähtee, ellei sitten ole öljyn lämpötila laskenut, jolloin pitää tuupata takaisin sisälle..

Oon tehny nyt niin että oon auton antanut olla tunnin paikoillaan ja sitten koskematta mihinkään oveen akun kaapeli irti. Joku vartin seistessä tyhjentää painevaraajan ja kun siinä tilassa nappaa akun irii niin on huoltomoodissa.

Muistaakseni dq200 oli myös painevaraajan lähellä m8 mutteri mistä saa hienovaraisemmin valutettua paineet pois. Tällänen itsellä tulossa tällä viikolla vaihtoon, en ole koko laatikkotyyppiin ennen koskenut

Eli toisin sanoen riittävän pitkä seisotus ja akun kaapeli irti, niin paineakku on paineeton?

 

[dmn]

Eli toisin sanoen riittävän pitkä seisotus ja akun kaapeli irti, niin paineakku on paineeton?

Jep.

 

[dmn]

Eli toisin sanoen riittävän pitkä seisotus ja akun kaapeli irti, niin paineakku on paineeton?

No tuli se tänään räpellettyä tuon kanssa. Kyllä tuo systeemi tuntuu olevaan paineeton siinä kohtaa kun puoli tuntia tms seissyt, ainakin jos öljyt on laskettu pihalle. Vaihdoin mekatroniikkaan vahvistetun kiinalaisen venttilikoneiston kannen - vanha ei yllätykseksi ollutkaan halki, mutta painevaraajan o-rengas kärsinyt, joko muuten vaan tai irroitettaessa. Lopputulos, antaa ajaa vähän matkaa kunnes herjaa paineen alenemasta yhtäkkiä, antaa kuitenkin ajaa parittomilla vaihteilla. No uusintayritys ja ehjä alkuperäinen kansi paikalle ja vanhat tiivisteet, samalla uusittiin vielä pumpun sisäiset tiivisteet. Auto liikahti 30cm ja nyt näyttää paineiksi 0 ja pumppu käy koko ajan.

No ehkä ihan aiheesta monet tekijät suostuvat vaihtamaan vaan kokonaisen mekatroniikan tähän, noin tonnin näyttää maksavan "kova" osuus, jos sähköpuoli siirretään vanhasta.

 

[Pete88]

No tuli se tänään räpellettyä tuon kanssa. Kyllä tuo systeemi tuntuu olevaan paineeton siinä kohtaa kun puoli tuntia tms seissyt, ainakin jos öljyt on laskettu pihalle. Vaihdoin mekatroniikkaan vahvistetun kiinalaisen venttilikoneiston kannen - vanha ei yllätykseksi ollutkaan halki, mutta painevaraajan o-rengas kärsinyt, joko muuten vaan tai irroitettaessa. Lopputulos, antaa ajaa vähän matkaa kunnes herjaa paineen alenemasta yhtäkkiä, antaa kuitenkin ajaa parittomilla vaihteilla. No uusintayritys ja ehjä alkuperäinen kansi paikalle ja vanhat tiivisteet, samalla uusittiin vielä pumpun sisäiset tiivisteet. Auto liikahti 30cm ja nyt näyttää paineiksi 0 ja pumppu käy koko ajan.

No ehkä ihan aiheesta monet tekijät suostuvat vaihtamaan vaan kokonaisen mekatroniikan tähän, noin tonnin näyttää maksavan "kova" osuus, jos sähköpuoli siirretään vanhasta.

Oliko tässä mikä lähtötilanne?

Omassa tapauksessani auto edelleen kulkee, eikä anna mitään vikakoodeja, vaikka ajoon sen selvästi huomaa, että jotain on pielessä ja livedataa tutkimalla paine näyttäisi putoavan turhan rivakasti.

Piti jo viime viikonloppuna korjata tuo paineakku, mutta osatilaus toimitettiin vahingossa väärin ja joutuivat lähettämään osat uusiksi, eikä se sitten ehtinyt enää viikonlopulle. Täytyy katsoa missä välissä ehdin tuon korjauksen tehdä. Raportoin tulokset tänne.

Huonoimmassa tapauksessa olen hävinnyt n. 350e, parhaassa tapauksessa säästin n. 2,5te.

 

[dmn]

Oliko tässä mikä lähtötilanne?

Omassa tapauksessani auto edelleen kulkee, eikä anna mitään vikakoodeja, vaikka ajoon sen selvästi huomaa, että jotain on pielessä ja livedataa tutkimalla paine näyttäisi putoavan turhan rivakasti.

Piti jo viime viikonloppuna korjata tuo paineakku, mutta osatilaus toimitettiin vahingossa väärin ja joutuivat lähettämään osat uusiksi, eikä se sitten ehtinyt enää viikonlopulle. Täytyy katsoa missä välissä ehdin tuon korjauksen tehdä. Raportoin tulokset tänne.

Huonoimmassa tapauksessa olen hävinnyt n. 350e, parhaassa tapauksessa säästin n. 2,5te.

Lähtötilanne oli se että alkoi vilkuttamaan mittariston valoja ja tuli vikakoodi pump play protection tms. Kuitenkaan ei ajoon vaikuttanut mitenkään.

Otin nyt uudelleen mekan pöydälle ja huomasin että painevaraajan kupin pohjalla oli samat asennusvaseliinit (o-renkaan suojaksi) kuin kootessakin, eli siellä ei edes ollut käynyt öljyä. No tarkempi tutkimus osoitti että olin laittanut pumpun kannen väärin päin tiivisteitä vaihtessa, kun mielestäni jälki rungossa näytti niin. No väärin päin se oli ja siksipä paineet hävisi sen sileän tien. Ja koeajolla auto toimi nyt aivan täydellisesti! Paitsi että sisemmän kytkimen työsylinteri ilmeisesti vuotaa nesteet pihalle, ilmeisesti ulkokuoren ja liukuholkin välisestä o-renkaasta valuttaa kopan sisäisen nestesäiliön pihalle...
Sopivaa o-rengasta ei taida löytyä mistään tähän hätään, jos virtaa riittää tumpuissa niin pitää kokeilla ottaa holkki pois ja laittaa sively hylomarilla tai vastaavalla tiivisteellä. Nyt menee kyllä aika vauhdilla DQ200 huolto, kun on muutaman kerran revitty pois.

Ai niin ja aika tympeillä alumiinipulteilla koko hökötys kiinni, tarttee nyt vaihtaa kaikki normipulteiksi ennen kuin katkee (yksi meni jo, mutta onneksi sai pyöriteltyä pois).

Toi korjaussatsi mikä mulla oli oli maktransista tilattu n. 100e kitti, mutta tuota ei voi suositella. Aeromotors / Spareto tarjoaa myös täydellistä korjaussettiä tuohon 250-300e hintaluokkaan, sellaiselle tosiaan vahva suositus.

Edit: ja toki myös vaihteistokauppa.fi, josta ainakin itsellä pelkästään hyvä kokemuksia!

 

[Dzeeta]

Täällä onkin sopivasti aiheesta keskustelua. Itsellä hajosi Octaviasta (vm 2014) DQ200 ajossa, veto loppui ja mikään vaihde ei mennyt päälle. Taululle gearbox error. Järjestään korjaamot hyvin nuivasti suhtautuivat korjaussarjoihin ja kustannusarviot karkasivat heti sinne 2000+ euroon. Nyt päätin hinauttaa auton kotitalliin ja räpeltää itse. Jollain pajalla auto oli 3 viikkoa ja saivat irti vikakoodin P189C, eli asiallista painetta ei muodostu. Parhaimmillaan tulee korjaussarjalla kuntoon.

Mistä porukka on VCDS:ää hommaillut? Onko ainoa vaihtoehto rosstechin palikka? Aika hintava, mutta kai tuota jatkossakin tulis käytettyä. Noihin piraatteihin vähän vaikea luottaa, onko kokemuksia?

 

[TeknoR]

aliexpressin palikka toiminu aivan komeasti mut sehän on vanha versio toki, ei voi käyttää päivitettyä ohjelmaa vaa sitä mikä mukana tuli. Omassa harrastesäätelyssä menee hienosti.

 

[dmn]

Täällä onkin sopivasti aiheesta keskustelua. Itsellä hajosi Octaviasta (vm 2014) DQ200 ajossa, veto loppui ja mikään vaihde ei mennyt päälle. Taululle gearbox error. Järjestään korjaamot hyvin nuivasti suhtautuivat korjaussarjoihin ja kustannusarviot karkasivat heti sinne 2000+ euroon. Nyt päätin hinauttaa auton kotitalliin ja räpeltää itse. Jollain pajalla auto oli 3 viikkoa ja saivat irti vikakoodin P189C, eli asiallista painetta ei muodostu. Parhaimmillaan tulee korjaussarjalla kuntoon.

Mistä porukka on VCDS:ää hommaillut? Onko ainoa vaihtoehto rosstechin palikka? Aika hintava, mutta kai tuota jatkossakin tulis käytettyä. Noihin piraatteihin vähän vaikea luottaa, onko kokemuksia?

Jos laatikossa ei ole hydraulinestettä vuotanut, niin eiköhän tuo ole aika perinteinen painevaraajan jalan halkeaminen.

Korjaamon tuskan ymmärrän kyllä hyvin siinä että mieluummin myydään joku ratkaisu jolle joku muu antaa takuun.

VCDS mun valinta voisi olla joku käytetty alkuperäinen kaapeli. Itsellä on joku vanha rajoittamaton, missä tuki loppuu n. 2019 tienoille. Ostin kiinasta alkuperäiseisen ODIS tms systeemin kopion, toimiihan se jotenkin, mutta on kyllä kamalan tuskallinen käyttää. Siinä ajassa missä koko ohjelma käynnistyy, olisi VCDS:llä luettu koodit ja katsottu kun takavalot häviää horisonttiin.

VCDS käyttöliittymä on hyvässä kuin pahassakin 90-lukua. Ehkä OBDeleven olisi enempi tätä päivää, mutta siitä ei kokemuksia.

 

[Pete88]

Lähtötilanne oli se että alkoi vilkuttamaan mittariston valoja ja tuli vikakoodi pump play protection tms. Kuitenkaan ei ajoon vaikuttanut mitenkään.

Otin nyt uudelleen mekan pöydälle ja huomasin että painevaraajan kupin pohjalla oli samat asennusvaseliinit (o-renkaan suojaksi) kuin kootessakin, eli siellä ei edes ollut käynyt öljyä. No tarkempi tutkimus osoitti että olin laittanut pumpun kannen väärin päin tiivisteitä vaihtessa, kun mielestäni jälki rungossa näytti niin. No väärin päin se oli ja siksipä paineet hävisi sen sileän tien. Ja koeajolla auto toimi nyt aivan täydellisesti! Paitsi että sisemmän kytkimen työsylinteri ilmeisesti vuotaa nesteet pihalle, ilmeisesti ulkokuoren ja liukuholkin välisestä o-renkaasta valuttaa kopan sisäisen nestesäiliön pihalle...
Sopivaa o-rengasta ei taida löytyä mistään tähän hätään, jos virtaa riittää tumpuissa niin pitää kokeilla ottaa holkki pois ja laittaa sively hylomarilla tai vastaavalla tiivisteellä. Nyt menee kyllä aika vauhdilla DQ200 huolto, kun on muutaman kerran revitty pois.

Ai niin ja aika tympeillä alumiinipulteilla koko hökötys kiinni, tarttee nyt vaihtaa kaikki normipulteiksi ennen kuin katkee (yksi meni jo, mutta onneksi sai pyöriteltyä pois).

Toi korjaussatsi mikä mulla oli oli maktransista tilattu n. 100e kitti, mutta tuota ei voi suositella. Aeromotors / Spareto tarjoaa myös täydellistä korjaussettiä tuohon 250-300e hintaluokkaan, sellaiselle tosiaan vahva suositus.

Edit: ja toki myös vaihteistokauppa.fi, josta ainakin itsellä pelkästään hyvä kokemuksia!

Selvä homma! Onneksi vaikuttaisi siltä, että saat auton kuntoon.

Vaihteistokaupasta tein oman tilaukseni ja sieltä tuli tosiaan vahingossa ensiksi se korjaussetti, missä on se mekan runko-osa tarvikkeineen, mutta ilman paineakkua, kun tilaisin sen korjaussatsin, jossa tulee lähinnä paineakku sekä siihen soveltuva kanta, joka pultataan vanhaan pohjaan. Mukana tuli myös Mannol-merkistä öljyä josta en ole ihan varma, kehtaanko sitä käyttää, vai pitäisikö hakea esim. Febin vastavaa Puuilosta. Harmillisesti sitä VAG:n omaa en nyt mistään saa tähän lähtöön Jyväskylästä.

Näyttäisi vaihteistokaupan korjaussetti olevan Kinergon korjaussarja, mitä maailmallakin myydään. Heidän suosituksestaan ostin myös ne alumiinipultit, jotka olivat aika tyyriit, enkä ole toistaiseksi varma, tarvitsenko edes niitä, kun en mekaa irrota kokonaan, vaan ainoastaan sen mustan kannen. Paineakku pitäisi irrota ilman mekan irrotusta.

 

[dmn]

Selvä homma! Onneksi vaikuttaisi siltä, että saat auton kuntoon.

Vaihteistokaupasta tein oman tilaukseni ja sieltä tuli tosiaan vahingossa ensiksi se korjaussetti, missä on se mekan runko-osa tarvikkeineen, mutta ilman paineakkua, kun tilaisin sen korjaussatsin, jossa tulee lähinnä paineakku sekä siihen soveltuva kanta, joka pultataan vanhaan pohjaan. Mukana tuli myös Mannol-merkistä öljyä josta en ole ihan varma, kehtaanko sitä käyttää, vai pitäisikö hakea esim. Febin vastavaa Puuilosta. Harmillisesti sitä VAG:n omaa en nyt mistään saa tähän lähtöön Jyväskylästä.

Näyttäisi vaihteistokaupan korjaussetti olevan Kinergon korjaussarja, mitä maailmallakin myydään. Heidän suosituksestaan ostin myös ne alumiinipultit, jotka olivat aika tyyriit, enkä ole toistaiseksi varma, tarvitsenko edes niitä, kun en mekaa irrota kokonaan, vaan ainoastaan sen mustan kannen. Paineakku pitäisi irrota ilman mekan irrotusta.

Ainakin ne pitkät alumiinipultit pitää irroittaa että kannen saa irti. Kyllä niitä voi käyttää uusiksi, mutta ei mitään koneen kanssa kiristelyä. Öljyksi tuohon menee periaattessa mikä tahansa volkkarin vihreä ohjaustehostimen neste, mutta ilmeisesti jossain kohtaa on takuuseen vaihdettu mineraaliversiota synteettisen tilalle, koska jälkimmäisen lisäaineistus tms ovat aiheuttaneetkin haittaa. Luulisin kyllä että toimii ATF Dexron 3:lla ihan samalla tavalla.

Pihi kaveri tietysti ottaisi nesteet talteen kun avaa pohjatulpan ja lopuksi täyttä samoilla nesteillä. Nuohan ei siellä käytännössä miksikään kulu.

 

[Dzeeta]

Jos laatikossa ei ole hydraulinestettä vuotanut, niin eiköhän tuo ole aika perinteinen painevaraajan jalan halkeaminen.

Korjaamon tuskan ymmärrän kyllä hyvin siinä että mieluummin myydään joku ratkaisu jolle joku muu antaa takuun.

VCDS mun valinta voisi olla joku käytetty alkuperäinen kaapeli. Itsellä on joku vanha rajoittamaton, missä tuki loppuu n. 2019 tienoille. Ostin kiinasta alkuperäiseisen ODIS tms systeemin kopion, toimiihan se jotenkin, mutta on kyllä kamalan tuskallinen käyttää. Siinä ajassa missä koko ohjelma käynnistyy, olisi VCDS:llä luettu koodit ja katsottu kun takavalot häviää horisonttiin.

VCDS käyttöliittymä on hyvässä kuin pahassakin 90-lukua. Ehkä OBDeleven olisi enempi tätä päivää, mutta siitä ei kokemuksia.

Jotain nestettä sieltä vuosi. Hinaaja puhui vaihteistoöljystä. Tuolla mekatroniikan puolella taitaa olla litran verran sitä hydraulinestettä? Veikkaan, että juuri tuo neste valui pitkin tietä. Autoa en ole siis itse vielä päässyt ihmettelemään. Ajatuksena hinata ke/to kotiin ja alkaa vähitellen purkaa. Autoa en kyllä saa kovin ylös, mahtaako tila riittää pukeilla..

 

[dmn]

Jotain nestettä sieltä vuosi. Hinaaja puhui vaihteistoöljystä. Tuolla mekatroniikan puolella taitaa olla litran verran sitä hydraulinestettä? Veikkaan, että juuri tuo neste valui pitkin tietä. Autoa en ole siis itse vielä päässyt ihmettelemään. Ajatuksena hinata ke/to kotiin ja alkaa vähitellen purkaa. Autoa en kyllä saa kovin ylös, mahtaako tila riittää pukeilla..

Mun käsityksen mukaan jos sitä vihreätä hydraulinestettä pääsee karkuun, niin sitten onkin ihmetyksen paikka mistä vuotaa, tuon pitäisi vihreän nesteen osalta olla suljettu paketti. Jos ei hinaaminen kiinnosta, voisi kokeilla täyttää huohottimen reiästä, josko ei suoraan tipauttaisi sitä alle, voisi päästä jopa ajamaan kotiin.

Varmasti riittää hyvin tila pukeilla.

Mulla tuo nestevuoto tuli tuolta kytkimen käyttövipujen haitarien luota, mihin meisselin kärki osoittaa.

 

[Pete88]

Onko se muuten se VW:n oma vihreä hydraulineste mineraaliöljyä, vai synteettistä? Ainakin kaikki aftermarket tuotteet on synteettistä ja eikös noihin mekatroniikkoihin vaihdettu joskus öljyjä synteettisestä mineraalipohjaisiksi niiden sähköongelmien vuoksi? En nyt haluaisi järjestää uusia ongelmia öljynvaihdon myötä, kun vaihdan paineakun. Siitä alkuperäisestä öljystä ei saa mistään tietoja, mitä se on koostumukseltaan.

 

[dmn]

Ei tietoa, varmaan synteettistä G00400 alunperin ollut, kai. Nyt siihen purkkiin on ilmestynyt m2 kirjaimet öljykoodin perään, kertoiskohan se jotain.

VAG G 004 000 M2 1 l ohjaustehostinöljy | Motonet Oy

VAG G 004 000 M2 -ohjaustehostinöljy soveltuu VAG-ohjaustehostimiin. Öljy vastaa OE-no G 004 000 M2 ja se korvaa aiemmat tyypit (G 002 000/G 002 500) ja on...

www.motonet.fi

 

[Pete88]

Jäin nyt kuitenkin vielä miettimään tuota paineakun paineen purkamista...

Vagarenassa on joku yksittäisen viestin lähettänyt käyttäjä aikanaan, joka totesi paineakusta seuraavaa:

"Jokusen kuitenkin noitakin avannut, eilen taas yhden, paineakku revennyt juurikin aikaisempien kuvien tavoin irti, ja kansi pullistunut.

Vääntäessäni paineakkua irti, sitä koossapitävä lukkorengas petti, torx-avain läpi syylarista, ja vasemman käden pikkusormi aivan muusiksi. Siellä on sitten ihan helvetillinen paine sisällä.

Huomenna leikkaukseen, jos ne jonkinlaisen sormen tuosta vielä saisi. Olkaa varovaisia noiden kanssa."

Lisäksi kun kirjoittaa Googleen "dsg accumulator explosion" sieltä löytyy yksi vanha Facebook video joltain korjaamolla, joka ilmeisesti tietoisesti räjäytti tuon paineakun tai ainakin olivat varautuneet sen hajoamiseen paksulla akryylisuojalla. Edellä olevasta kirjoituksesta ja tuosta korjaamon videosta ja sen kommenttiraidasta päätellen kyse lienee ollut jonkun paineakun lukkorenkaan pettäminen avatessa, joka on äkisti vapauttanut paineakun paineen. Jos oikein ymmärsin, niin tässä ei ole kyse siitä hydraulipaineesta sinänsä, vaan akussa on vissiin sisällä joku peruspaine, joka ei purkaudu sieltä pois?

Tuntuu olevan mahdottomasta seuraava löytää tästä tietoa, vaikka kuvittelisin noita paineakkuja vaihdetun melko paljon maailmalla, kerta siihen on tuollainen korjaussarjakin tehty. Vai pitääkö tässä vaan järeillä papukaijapihdeillä ruuvata varovasti vanha paineakku pois paikaltaan ja pitää omat sormet mahdollisimman kaukana itse keksinnöstä?

Jättäisin mielelläni homman korjaamolle, mutta halukkaita korjaajia ei näytä Jyväskylästä löytyvän ja itselleni työturvallisuus on näissä hommissa aina tärkeintä, vaikka sinänsä on kyllä autojen kanssa tullut puuhattua. Nämä paineistetut paikat vaan aiheuttaa aina ylimääräistä stressiä.

 

[Dzeeta]

Jäin nyt kuitenkin vielä miettimään tuota paineakun paineen purkamista...

Vagarenassa on joku yksittäisen viestin lähettänyt käyttäjä aikanaan, joka totesi paineakusta seuraavaa:


Lisäksi kun kirjoittaa Googleen "dsg accumulator explosion" sieltä löytyy yksi vanha Facebook video joltain korjaamolla, joka ilmeisesti tietoisesti räjäytti tuon paineakun tai ainakin olivat varautuneet sen hajoamiseen paksulla akryylisuojalla. Edellä olevasta kirjoituksesta ja tuosta korjaamon videosta ja sen kommenttiraidasta päätellen kyse lienee ollut jonkun paineakun lukkorenkaan pettäminen avatessa, joka on äkisti vapauttanut paineakun paineen. Jos oikein ymmärsin, niin tässä ei ole kyse siitä hydraulipaineesta sinänsä, vaan akussa on vissiin sisällä joku peruspaine, joka ei purkaudu sieltä pois?

Tuntuu olevan mahdottomasta seuraava löytää tästä tietoa, vaikka kuvittelisin noita paineakkuja vaihdetun melko paljon maailmalla, kerta siihen on tuollainen korjaussarjakin tehty. Vai pitääkö tässä vaan järeillä papukaijapihdeillä ruuvata varovasti vanha paineakku pois paikaltaan ja pitää omat sormet mahdollisimman kaukana itse keksinnöstä?

Jättäisin mielelläni homman korjaamolle, mutta halukkaita korjaajia ei näytä Jyväskylästä löytyvän ja itselleni työturvallisuus on näissä hommissa aina tärkeintä, vaikka sinänsä on kyllä autojen kanssa tullut puuhattua. Nämä paineistetut paikat vaan aiheuttaa aina ylimääräistä stressiä.

Tätä samaa pohtinut itsekin. Ilmeisesti jotain typpikaasua saattaisi olla itse akun sisällä? Siis tämä nyt vain jokin hämärä muistikuva. Kerran jotkin motonetin jousipuristimet antaneet periksi ja jousi lähti ohjuksen tavoin. Tämän jälkeen itsekin menen mieluusti turvallisuus edellä. Ei viitsisi kyllä riskiä ottaa.

 

[Dunlop]

Eikös se paineakku toimi juurikin niin, että kalvon toisella puollella on typpikaasu ja toisella puolella hydraulineste, minkä painepiikkejä se typpikaasu sitten tasaa ja kohteesta riippuen paine voi olla kymmenistä bar -> satoihin bar!

 

[Dzeeta]

Eikös se paineakku toimi juurikin niin, että kalvon toisella puollella on typpikaasu ja toisella puolella hydraulineste, minkä painepiikkejä se typpikaasu sitten tasaa ja kohteesta riippuen paine voi olla kymmenistä bar -> satoihin bar!

Varmastikin juurikin tuohon suuntaan.

 

[Pete88]

Eikös se paineakku toimi juurikin niin, että kalvon toisella puollella on typpikaasu ja toisella puolella hydraulineste, minkä painepiikkejä se typpikaasu sitten tasaa ja kohteesta riippuen paine voi olla kymmenistä bar -> satoihin bar!

Yhdeltä kokeneemmalta kaverilta sain vähän tähän taustoitusta. Hänkään ei ole näiden kanssa suoraan ollut tekemisissä, mutta tuntee sinänsä tuon peruslogiikan.

Eli näissä akkumulaattoreissa tai kansankielellä paineakuissa on kaikissa (myös uusissa) 24 barin typpipaine sisällä, joka nimenomaan toimii vastapaineena kun hydraulipumppu täyttää sitä hydraulipaineella. Tuota peruspainetta ei sinänsä saa poistettua, vaikka olisi mitkä diagnostiikkavehkeet käytössä. Käytännössä joissakin tapauksissa se typpipaine on poistunut vain sillä tavalla, että se itse paineakku on alkanut vuotaa ja typpi on sieltä karannut. Mutta sitten se paineakku ei luonnollisesti toimi ollenkaan.

Näissä tapauksissa, missä tuo paineakku on hajonnut, yhteinen nimittäjä lienee ollut se, että se paineakun sisäosa tai "mäntä" on lukittuna siinä paineakussa lukkorenkaalla, joka voi jossain harvinaisissa tapauksissa antaa periksi, kun paineakkua avaa. Syitä voi olla monia ja tuossa lainaukseni tapauksessa, jos sen oikein ymmärsin, niin paineakku oli ilmeisesti ottanut jo osumaa ennen purkamista ja se oli mahdollisesti myös asettanut itse paineakun vaaralliseen tilaan, eli se lukkorengas on saattanut vaurioitua siinä samalla. Toki henkilö joka tuota kohta viisi vuotta sitten kommentoi, ei näytä koskaan olleen mikään aktiivinen kaveri tuolla Vagarenalla, joten tuskin saamme kaikkia taustoja koskaan selville.

Sen sijaan tuo Facebook video paineakun pettämisestä sinänsä kuvastaa myös sitä, että siinäkin tapauksessa se lukkorengas petti, mutta en oikein ollenkaan ymmärrä tuota olosuhdetta, miten se oli järjestetty. Videota ei mitenkaan taustoiteta ja jotenkin aluksi ajattelin, että siinä on ollut nimenomaan tavoite saada se paineakku pettämään, jonka vuoksi sitä ilmeisesti sillä akryylikotelolla siinä kolhittiin. Mutta toisaalta taas videon ääniraita antaisi ymmärtää ikään kuin tuon olevan vahinko.

Yhtä kaikki, ilmeisesti kaikissa tilanteissa on riski, että se paineakku voi pettää odottamattomalla tavalla ja täysin paineettomaksi sitä ei saa millään (ellei se ole sitten täysin rikki ja vuotanut kaiken pois, sitähän ei voi tietää). Onko tämä sitten se asian "tiedostaminen" kuten esimerkiksi Simolammikon videoissa todetaan, niin kenties. Mutta yhtä kaikki, ilmeisesti tämä paineakun pettämisriski on aina olemassa ja homma pitäisi yrittää jotenkin siten toteuttaa, että riskin realisoituessa siellä ei olisi itse tulilinjalla. Otan kyllä hyviä vinkkejä vastaan.

Sama riski lienee siis siinäkin tapauksessa, vaikka purkaisi koko laatikon tai mekatroniikan pois. Jos se paineakun jalka on murtunut, niin ei se varmaan hirveästi pidättele itse akkua, jos lukkorengas pettää. Siitä en sitten tiedä, voiko olla käytännössä tilannetta, missä se rengas olisi jo pettänyt ja tuo paineakun avaaminen johtaa sen paineen karkaamiseen äkisti. Vastauksia ei taideta saada mistään.

Eipä sillä, uusi paineakku toimitettiin vaihteistokaupasta minulle postissa ja olettaisin sielläkin olevan se peruspaine sisällä. Jos ne nyt kovin todennäköisesti hajoilisivat, niin aikamoisia pommeja sitä sitten postitettaisiin...

 

[Dzeeta]

Yhdeltä kokeneemmalta kaverilta sain vähän tähän taustoitusta. Hänkään ei ole näiden kanssa suoraan ollut tekemisissä, mutta tuntee sinänsä tuon peruslogiikan.

Eli näissä akkumulaattoreissa tai kansankielellä paineakuissa on kaikissa (myös uusissa) 24 barin typpipaine sisällä, joka nimenomaan toimii vastapaineena kun hydraulipumppu täyttää sitä hydraulipaineella. Tuota peruspainetta ei sinänsä saa poistettua, vaikka olisi mitkä diagnostiikkavehkeet käytössä. Käytännössä joissakin tapauksissa se typpipaine on poistunut vain sillä tavalla, että se itse paineakku on alkanut vuotaa ja typpi on sieltä karannut. Mutta sitten se paineakku ei luonnollisesti toimi ollenkaan.

Näissä tapauksissa, missä tuo paineakku on hajonnut, yhteinen nimittäjä lienee ollut se, että se paineakun sisäosa tai "mäntä" on lukittuna siinä paineakussa lukkorenkaalla, joka voi jossain harvinaisissa tapauksissa antaa periksi, kun paineakkua avaa. Syitä voi olla monia ja tuossa lainaukseni tapauksessa, jos sen oikein ymmärsin, niin paineakku oli ilmeisesti ottanut jo osumaa ennen purkamista ja se oli mahdollisesti myös asettanut itse paineakun vaaralliseen tilaan, eli se lukkorengas on saattanut vaurioitua siinä samalla. Toki henkilö joka tuota kohta viisi vuotta sitten kommentoi, ei näytä koskaan olleen mikään aktiivinen kaveri tuolla Vagarenalla, joten tuskin saamme kaikkia taustoja koskaan selville.

Sen sijaan tuo Facebook video paineakun pettämisestä sinänsä kuvastaa myös sitä, että siinäkin tapauksessa se lukkorengas petti, mutta en oikein ollenkaan ymmärrä tuota olosuhdetta, miten se oli järjestetty. Videota ei mitenkaan taustoiteta ja jotenkin aluksi ajattelin, että siinä on ollut nimenomaan tavoite saada se paineakku pettämään, jonka vuoksi sitä ilmeisesti sillä akryylikotelolla siinä kolhittiin. Mutta toisaalta taas videon ääniraita antaisi ymmärtää ikään kuin tuon olevan vahinko.

Yhtä kaikki, ilmeisesti kaikissa tilanteissa on riski, että se paineakku voi pettää odottamattomalla tavalla ja täysin paineettomaksi sitä ei saa millään (ellei se ole sitten täysin rikki ja vuotanut kaiken pois, sitähän ei voi tietää). Onko tämä sitten se asian "tiedostaminen" kuten esimerkiksi Simolammikon videoissa todetaan, niin kenties. Mutta yhtä kaikki, ilmeisesti tämä paineakun pettämisriski on aina olemassa ja homma pitäisi yrittää jotenkin siten toteuttaa, että riskin realisoituessa siellä ei olisi itse tulilinjalla. Otan kyllä hyviä vinkkejä vastaan.

Sama riski lienee siis siinäkin tapauksessa, vaikka purkaisi koko laatikon tai mekatroniikan pois. Jos se paineakun jalka on murtunut, niin ei se varmaan hirveästi pidättele itse akkua, jos lukkorengas pettää. Siitä en sitten tiedä, voiko olla käytännössä tilannetta, missä se rengas olisi jo pettänyt ja tuo paineakun avaaminen johtaa sen paineen karkaamiseen äkisti. Vastauksia ei taideta saada mistään.

Eipä sillä, uusi paineakku toimitettiin vaihteistokaupasta minulle postissa ja olettaisin sielläkin olevan se peruspaine sisällä. Jos ne nyt kovin todennäköisesti hajoilisivat, niin aikamoisia pommeja sitä sitten postitettaisiin...

Toisaalta jos posahtelu olisi kovin yleistä, niin kai tästä infoa ja tapauksia löytyisi runsaasti netistä.

 

[Pete88]

Toisaalta jos posahtelu olisi kovin yleistä, niin kai tästä infoa ja tapauksia löytyisi runsaasti netistä.

Tähän mennessä olen löytänyt yhteensä kolme tapausta:

Tuon vagarenan keissin, yhden Facebook videon (jossa kenties tahallaan se räjäytetty) sekä yhden kommentin simolammikon videossa, mutta siinäkin se tapahtui "kaverille", eli mitään varmuutta todenperäisyydestä ei ole.

Eipä sillä, kyllähän sitä paineakkua pitää kunnioittaa ja mietin, että varmaan ensiksi pitkillä jatkoilla yritän sen vanhan avata ja loppumatkan sitten esim. öljynsuodatinhihnalla siten, että itse en ole missään vaiheessa suoraan paineakun kanssa tekemisissä. Jos se sieltä lähtee, niin ei olisi kädet ja kasvot siinä heti ensimmäisenä ottamassa osumaa.

 

[dmn]

Luulisi sen huomaavan irroittaessa jos paineakku ei ole ehjä, sillä tuon pitäisi kevyesti liikkua kierteillä, kun on avannut sen verran että o-rengas ei enää vastustele, muussa tapauksessa pitäisi paineakun mäntä rahnuttaa venttiilipöytää vasten.

 

[Pete88]

Jatketaan tätä tarinaa: tutkin vielä ajatuksella VCDS:llä laatikon arvoja ja tosiaan molempien kytkimien arvot reilusti sallittujen puolella, joten adaptaatioarvojen puolesta kytkinpakoissa pitäisi olla reilusti lihaa jäljellä. Toki niiden vaihdosta ei kilometreinä kauheita olekaan.

Huomasin kuitenkin, että öljynpaine järjestelmässä on 42-60 välillä, mikä sinänsä on ihan ohjearvoissa, mutta paine putoaa ylärajasta alarajaan tyhjäkäynnillä n. 15 sekunnissa, eli aika pian. Googlea syväluotaamalla ilmeisesti joskus on em. oireet korjaantuneet akkumulaattorin ja sen tiivisteiden ja jalan vaihdolla. Pitänee nyt selvitellä, löytyisikö Jyväskylästä korjaamoa, joka suostuisi mekatroniikkaa korjaamaan, eikä ainoastaan vaihtamaan. Koko mekatroniikkaa ei viitsisi kohta 12 vuotiaseeen ja 330 tkm ajettuun vaihtaa, ainakaan huvikseen.

Kokeilin myös sitä Abs sulakkeen irrotusta, mutta siitä auto veti herneen nenään, eikä suostunut edes vaihdetta kytkemään, saati liikkumaan muutenkaan, joten ei muuta kuin sulake takaisin, vikakoodien nollaus ja pitää ihmetellä tuota sitten jotenkin muuten.

Vastaan tähän myöhemmin vielä tarkemmin, mutta eilinen päivä meni mekatroniikkaa korjatessa. Vaihdoin vanhan tilalle sen Kinergon korjaussetin, jonka ostin vaihteistokaupasta. Paineakun jalassa ei silminnähden murtumia näkynyt, mutta vanha paineakku oli lähinnä sormikireydellä kiinni ja se o-tiiviste oli pettänyt. Uusi tilalle ja nyt vaihteisto toimii.

Oli alunperin sen verran vaikeasti diagnosoitava vika ja netti näyttää olevan tähän teemaan liittyen aivan täynnä virheellistä tietoa, joten jaan myöhemmin kaiken oppimani tähän liittyen.

 

[Pete88]

DISCLAIMER

Kirjoitin tämän ohjeen eräänlaisena ajatusmallina, miten lähestyä mekatroniikan korjausta ja kaikkihan koskevat oman autonsa mekatroniikkaan omalla vastuullaan. Esittämäni ajatukset ja ohjeet voivat olla virheellisiä, koska en ole ammattilainen. Kunhan tiedostat tämän, voit tutustua tähän omaan keissiini ja kenties siitä voi olla jotain apua.

Auto

VW Passat 1.4 TSI Ecofuel 2014 (CDGA, DQ200 0AM)

Oireet

Autossa oli ollut jo pidemmän aikaa hyvin lievä, mutta itselleni havaittavissa oleva vika, jossa kevyessä kiihdytyksessä ikään kuin lievästi nytkähdellen kiihtyi ja tämän havaitsi selvimmin kierroslukumittarista. Matkustajat eivät koskaan näyttäneet kiinnittävän asiaan huomiota tai ainakaan kukaan, edes vaimoni, ei asiasta raportoinut. Autoon vaihdettiin n. 2,5 vuotta (ja n. 30 tkm) sitten vauhtipyörä ja kytkinpakat. Oire oli olemassa ennen kytkinremonttia ja melko pian remontin ja sopeutuksen jälkeen tuo lievä hypähdellen tapahtunut kiihtyminen palasi. Toisin sanoen vika ei vaikuttanut olevan kytkimessä. Kovemmassa kiihdytyksessä oireita ei ollut.

Muutamaan otteeseen eri aikoina koitin tuota oireen juurisyytä selvitellä, mutta esim. VCDS:n livedata ei antanut kättä pidempää, missä vika voisi olla, joten jouduin tekemään johtopäätöksen, että pakko jatkaa ajamista niin kauan kunnes vika pahenee ja se on helpommin selvitettävissä.

No, tämä vian paheneminen realisoitui sitten tässä ihan vastikään. Erityisesti 3- ja 5- vaihteilla auto selvästi kiihtyi kenguruhypyillä kevyessä kiihdytyksessä ja sen myös matkustajat saattoivat huomata. Oiretta oli myös parillisilla vaihteilla, mutta huomattavasti vähemmän. Lisäksi matalilla kierroksilla tuli ylimääräisiä "jurnuttavia" ääniä.

VCDS:llä katsoin auton livedataa läpi ja kytkimien arvot vaikuttivat edelleen asianmukaisilta ja sain myös poissuljettua sen, että oire ei koskenut varsinaisesti vaihteiston vaihtotapahtumia, vaan tuo epätasainen kiihtyvyys vaivasi nimenomaan yksittäisillä vaihteilla kiihdyttämistä, eli jos pakotin auton pysymään 3-vaihteella, niin kiihtyvyys oli melko hyppelehtivää. Kierroslukumittari nousi ikään kuin askelia ylöspäin. Näin aloin epäillä, että jokin vaivaa joka tapauksessa kytkintä, mutta että ikään kuin kytkin ei jaksaisi purra riittävästi kiinni ja se luistaisi. Tutkin VCDS:llä jälleen livedataa ja huomasin, että hydrauliöljynpaine mekatroniikassa oli sinänsä ohjearvoissa (liikkui 42-60 barin välillä), mutta paineenlasku vaikutti netistä lukemani perusteella turhan ripeältä. Täydestä paineesta alarajalle kesti n. 15 sekuntia tyhjäkäynnillä. Joidenkin lukemieni kokemusten perusteella tuon öljynpaineen pitäisi pysyä sallittujen rajoissa ennen hydraulipumpun käynnistymistä n. 30 sekuntia, eli tuplat pidempään. Tämä siis viittasi siihen, että mekan öljynpaineessa voisi olla ongelmaa.

Totean myös tähän väliin, että missään vaiheessa vuosien varrella vaihteiston tai moottorin ohjausyksikköön ei ollut tallentunut mitään vikakoodia tähän oireeseen liittyen, ei edes juuri ennen tätä tekemääni remonttia. Vaihteisto ei myöskään sinällään toiminut epäloogisesti. Vaihtotapahtumat olivat ripeitä ja sileitä, eikä vaihteita pudonnut pois päältä tms. Ainoa oire oli tuo kytkimen luistamisefekti kevyessä kiihdytyksessä.

Aloin kaiken tämän jälkeen pitämään melko todennäköisenä, että paineakku ja/tai sen jalka vuotaa öljynpainetta, koska sen tiedetään olevan ongelmallinen paikka DQ200-laatikossa.

Osatilaus

Tein paineakusta ja sen tarvikkeista tilauksen vaihteistokauppaan. Tilaus piti sisällään itse paineakun (Kinergon korjaussetti) sekä sen adapterijalan (joka poistaa riskin, että paineakku vuotaa sieltä mekan jalasta) ja mekan öljypohjan tiivisteen ja litran Mannol-merkkistä hydrauliöljyä. Lisäksi heidän suosituksestaan tilasin 7 kpl alumiinipultteja, joista käyttöön tulivat tosin vain ne neljä pitkää pulttia (lyhyet on ilmeisesti tarkoitettu sitä varten, jos mekatroniikka irrotetaan laatikon kyljestä). Ruuvit olivat tyyriit (69€), mutta tässä kohtaa en ryhtynyt etsimään niitä halvemmalla muualta ja en ole varma, onko niille osanumeroitakaan, kun virallisissa VW ohjeissa ei ohjeisteta mekan korjaamiseen, vaan yksiselitteisesti pyydetään vaihtamaan koko komponentti.

Lisäksi ostin Motonetistä seuraavat tarvikkeet:

Flotool suppilo mitta-asteikolla | Motonet Oy

Iso suppilo mitta-asteikolla ja sulkijalla helpottaa oikean määrän lisäystä. Suppiloon mahtuu yksi litra.

www.motonet.fi

Bahco BE66152A öljynsuodatinavain hihnamalli 150 mm | Motonet Oy

- Käyttökohteet: melkein minkä vain, kuten suojusten, ruuvien, öljynsuodattimien, pakoputkien, hihnapyörien jne. kiristämiseen/irrottamiseen - Jämerä rakenne...

www.motonet.fi

VAG G 004 000 M2 1 l ohjaustehostinöljy | Motonet Oy

VAG G 004 000 M2 -ohjaustehostinöljy soveltuu VAG-ohjaustehostimiin. Öljy vastaa OE-no G 004 000 M2 ja se korvaa aiemmat tyypit (G 002 000/G 002 500) ja on...

www.motonet.fi

KABI täyttökannu asteikolla 1 l | Motonet Oy

Kirkas muovikannu, asteikko molemmin puolin kannua, vetoisuus 1 litra. Sopii esim. öljylle, polttoaineille, jäähdytysnesteille, pesunesteille, jne.

www.motonet.fi

Tuo suppilosarja osoittautui hyödylliseksi, koska sen avulla oli äärimmäisen helppo täyttää mekatroniikka öljyllä. Mittakannun avulla lisäksi katsoin tarkasti, paljonko öljyä tuli pois mekatroniikasta poistopropun kautta. Öljynsuodatinavaimesta ja öljyistä kommentoin lisää hieman myöhemmin tässä viestissä.

Korjaustoimenpiteisiin liittyvää taustaa

Alustan sen verran tässä aluksi, että olisin kyllä teettänyt tämän remontin korjaamolla, mikäli Jyväskylästä olisi löytynyt korjaamo, joka suostuisi mekatroniikkoja korjaamaan. Kävi kuitenkin ilmi, että korjaamot eivät A) tee DSG-vaihteistojen korjauksia ylipäätään tai B) ne jotka tekevät, vaihtavat vain kokonaisia komponentteja, tässä tapauksessa olisivat uusineet koko mekatroniikan. Tämän päivän hinnoilla sain kustannusarvion, joka uudella mekalla töineen olisi kustantanut n. 3000 euroa. Korjaussarja sen sijaan tarvikkeineen tuli kustantamaan n. 450 euroa.

Netissä on tosiaan runsaasti vaikka ja mitä väärää tietoa DQ200-laatikkoon ja sen sielunelämään liittyen, vaikka näitä lienee myyty ja korjattu ties kuinka monta kappaletta.

Yksi epätietoisuus liittyy siihen, missä määrin se paineakku on vaarallinen korjaajalleen. Tähän liittyy kaksi seikkaa. Paineakussa on ns. aktiivinen ja passiivinen paine. Aktiivinen paine on silloin kun auto käy ja hydraulipumppu pitää järjestelmässä tietyn vakiopaineen. Se on 42-60 baria. Järjestelmä myös esipaineistuu, mikäli autoon kytketään sytytysvirta. Joku on sanonut, että tämä tapahtuisi myös jo aiemmin (esim. kun avaa kuljettajan oven), mutta sitä on vaikea todentaa, koska esim. VCDS:n livedataa voi tutkia vain sytytysvirran ollessa päällä. Aktiivinen paine käytännössä purkaantuu, kun auton antaa seistä tarpeeksi pitkään ja sitten ilman ylimääräisiä muita toimenpiteitä, ottaa akun irti autosta. Silloin se ei voi paineistua enää uudelleen.

Tässä on kuitenkin vasta osatotuus. Paineakussa on myös ns. passiviinen tai toisiopaine, joka siellä on käytännössä aina ja joka sinne laitetaan, kun paineakku valmistetaan. Paineakun sisällä on 24 barin typpipaine, joka toimii vastapaineena tuolle järjestelmän aktiivipaineelle. Sitä ei voida millään konstilla sieltä purkaa pois, ellei paineakku ole totaalisesti hajonnut. Uskoisin, että tämä on se riski, mitä ei aina tässä yhteydessä tiedosteta. Vaikka autoon jättäisi akun paikalleen, niin se aktiivinen paine nähdäkseni purkaantuu järjestelmästä melko pian pois ja sitä paineakkua ei sieltä niin äkkiä esille saa, että sen ehtisi avaamaan ns. aktiivinen paine päällä. Eli riski sen purkamisesta siten, että siellä olisi se vähintään 42 baria painetta, pitäisi olla melko pieni. Sen sijaan jos se paineakku on jotenkin vaurioitunut tai ikääntynyt siten, että se paineakun mäntää kiinni pitävä lukkorengas on vaurioitunut, niin purkaessa voi käydä niin, että se lukkorengas pettää ja koko 24 barin typpipaine purkautuu kerralla pois. Voimaa siinä on ilmeisesti sen verran paljon, että sormet ja oma naama kannattaa pitää etäällä ja tiedostaa tämä riski sitä purkaessa. Raportoidut toteutuneet vahingot ihan vaan oman subjektiivisen arvion perusteella ovat hyvin harvinaisia.

Varsinainen paineakun vaihto-operaatio

Tämä menee nyt ulkomuistista, mutta pääpiirteissään 1.4 TSI Ecofuel moottorissa (CDGA) selviää näillä toimenpiteillä. Tiedoksi myös, että kaasupuolen korkeapainelinjoja ei ole lähellä vaihteistoa, joten siitä ei tarvitse lainkaan huolehtia.

Työ vaiheittain

- Irrota ilmanpuhdistin koteloineen (ne ilmanputsarin pohjan kaksi kiinnityskohtaa on vain kumitatteja, joista kotelo nostetaan pois, laita niihin esim. hieman silikonia, niin lähtee helposti, eikä muovi murru tai kumi murene)
- Irrota akku (muista irrottaa akun navat myös takakontin akusta, mikäli autossa on alkuperäinen webasto ja sen johdosta toinen akku takaluukussa)
- Irrota akun kannakkeet
- Irrota johtoja ja niiden pidikkeitä mekatroniikan kyljestä. Johtoja ei tarvitse määräänsä enempää irrottaa liittimistään, kunhan saat tehtyä riittävästi tilaa mekatroniikan öljykannen irrottamiseksi. Se pitää pystyä pujottamaan pois välistä, jotta paineakku voidaan vaihtaa. Itse pujotin kannen pois alakautta. Intercoolerin alaletkua tai lähellä olevia jäähdytysjärjestelmän letkuja ei tarvinnut avata. Ainoastaan kantta pois ottaessa yhtä jäähdytysjärjestelmän letkua joutuu hieman taittamaan sivuun irrotusvaiheessa, jotta kansi mahtuu pois välistä. Mutta itse nesteitä ei siis pitäisi joutua valuttamaan pois ja letkuja irrottamaan. Isoin työ oli tehdä riittävästi tilaa siten, että mekan kansi mahtuu välistä pois ja se tarkoitti pääasiassa niiden lähellä olevien johtosarjojen siirtämistä siten, että ne väistävät riittävästi pois tieltä. Yhtä oikeaa tapaa tuskin on, vaan kunhan rauhallisesti ja harkiten tekee, voi selvitä melko vähällä purkamisella.
- Lisäksi jotta mekatroniikkaan ja varsinkin täyttöproppuun pääsisi paremmin käsiksi, pitää starttimoottori irrottaa. Kun ilmanputsarikotelo ja akku on jo pois, niin startti on siinä jo sen verran tarjottimella, ettei sen irrottaminen pitäisi aiheuttaa mitään haasteita.
- Kun startti on pois, tulee mekan täyttöproppu esiin. Kuten aina öljynvaihtohommissa, myös tässä pitää ensiksi varmistaa, että täyttöproppu suostuu irtoamaan, ennen kuin kosketaan tyhjennysproppuun. Jos kävisi niin, että öljyt on laskettu ensiksi pois ja vasta sitten todetaan, ettei täyttöproppu aukeakaan, ollaan ongelmien äärellä. Joten aloita aina varmistamalla, että täyttöproppu aukeaa.
- Kun olet mielestäsi tehnyt riittävästi tilaa mekatroniikan öljynkannen ympärille ja miettinyt, mitä kautta pujotat sen pois, voit ryhtyä laskemaan öljyjä pois mekatroniikasta. Mekan alla on tyhjennysproppu sitä varten. Suosittelen käyttämään esim. litran mittakannua varmistaaksesi, paljonko öljyä tulee ulos mekatroniikasta. Omalla kohdallani tuli n. 950 millilitraa, mutta loppupurkamisen myötä lienee tullut vielä n. 50 millilitraa lisää (täyttösuositus 1L). Itse öljy näytti yllättävän hyvältä ja oli vihreää väriltään.
- Kun öljyt on laskettu pois, voit ryhtyä irrottamaan kantta pitäviä pultteja pois. Käytännössä siellä on neljä pitkää alumiinipulttia, jotka tulisi uusia joka kerta vaihdon yhteydessä ja käsitykseni mukaan niiden kiristysmomentti on 10 Nm. Vanhoja ei kannata uusiokäyttää, ne voivat katketa. Muut pultit lienevät normaalia tavaraa ja ovat pääasiassa 10 mm kantaisia, lukuun ottamatta kahta torx mallista pulttia yhdessä kohtaa kantta.
- Kun kaikki pultit on irrotettu, varaudu siihen, että kannen avaamisen myötä mekasta valuu hieman öljyä vielä, joten tyhjennysastia alle.
- Jos olet menestyksekkäästi tehnyt riittävästi tilaa, pitäisi kannen pujottautua auton alakautta pois melko vaivattomasti. Pääset sen jälkeen käsiksi itse paineakkuun.
- Kun ryhdyt irrottamaan itse paineakkua, en missään nimessä suosittele irrottamaan sitä suoraan käsin siihen koskemalla tai pitämään käsiä jäähdyttimien ja paineakun välissä siten, että mikäli se sattuisi irrottaessa hajoamaan, että sormesi olisivat siellä silloin välissä. Itse ratkaisin tämän dilemman, ostamalla Motonetistä yleismallisen Bahco-merkkisen hihnamallisen öljynsuodatinavaimen, jolla käytännössä voi pyörittää paineakkua irti, ilman että kädet ovat lähelläkään itse komponenttia. Yhteen suuntaan voima siis kohdistuu avaavaan suuntaan ja toiseen suuntaan remmi löystyy ja voit ikään kuin räikkämäisesti avata vanhan paineakun paikaltaan.
- Omalla kohdallani paineakku oli hämmentävän löysällä, eli se oli lähinnä sormitiukkuudella kiinni. Huomasin kuitenkin samalla, että alkuperäisessä paineakussa on torx-hylsylle paikka siellä paineakun päässä, mutta toisin kuin Kinergon valmistamssa paineakussa, se alkuperäisen paineakun torx lienee kokoa TX65 tai ehkä 70. Kinergon paineakussa koko on TX60, mikä löytyy useimmista isommista hylsysarjoista (esim. Bilteman iso sarja) tai ihan hyllytavarana esim. Motonetistä. Sen sijaan jos se koko olisi ollut tuo TX65, niin se on sitten kertaluokkaa harvinaisempi koko. En tullut tarkistaneeksi, kun en lopulta avainta tarvinnut, vaan tuo öljynsuodatinavain oli enemmän kuin riittävä työkalu vanhan purkamiseksi.
- Kun olet riittävästi ruuvannut paineakkua irti, sen saa pujotettua yläkautta pois. Tuolla ö-suodatinavaimella sen saa myös nostettua sieltä pois ja näin ollen saat koko ajan varmistettua, että mikäli pahin tapahtuisi, omat kätesi ei kosketa itse paineakkua.
- Kun vanha paineakku on poistettu, ns. riskinen osuus on jo ohitettu.
- Kinergon korjaussetissä tulee uusi pohja asennettavaksi alkuperäiseen mekan pohjaan, joka käytännössä eliminoi ongelmat mahdollisten murtumien vaarasta alkuperäisessä pohjassa. Se asennetaan paikalleen alkuperäisessä mekan pohjassa olevilla pulteilla. Kiristysmomentti taisi olla 15 Nm, mutta varmista tämä Kinergon omalta youtube-videolta (en muista varmaksi momenttia).
- Muista öljytä sekä uuden pohjan tiiviste että paineakun o-rengas hydrauliöljyllä, jotteivat ne vahingoitu asennusvaiheessa.
- Pyöritä uusi paineakku paikalleen ensiksi käsin (jotta lähtee varmasti oikeille kierteille) ja lopuksi kiristä momenttiavaimella oikeaan momenttiin (taas oikea arvo löytyy tuubivideolta).
- Puhdista huolellisesti mekan muut osat mahdollisesta pölystä ja liasta, mitä on saattanut sinne päätyä kannen irrotusvaiheessa.
- Puhdista öljypohja huolellisesti ja asenna uusi tiiviste ja puhdista tiivistepinnat
- Asenna uusi kansi paikalleen (pitäisi mennä uudella paineakulla entistä helpommin kasaan, koska uusi akku on alkuperäistä matalampi) ja kiinnitä pultit ristiinkiristyksellä. Niiden alumiinisten pulttien momentti lienee 10 Nm (ainakin se on arvo mekan kiinnityksen alupulteille, jotka ovat samaa kokoa)
- Kun mekatroniikka on jälleen yhdessä osassa, ryhdy valmistelemaan uusien öljyjen lisäystä
- Itse käytin Motonetistä ostamaani suppilosettiä, missä tuli letku mukana, täyttämisessä. Käytännössä minun piti vielä siihen kirkkaan letkun perään laittaa ohuempi letku jatkoksi, jotta se letku meni tiivisti sinne täyttöaukkoon, mutta kunhan sen saa tehtyä, on öljyjen lisäys varsin yksinkertaista. Uuden öljyn määrä on tasan 1L.
- Varmista lopuksi, ettei öljyä vuoda mistään ja tarkista, että sekä tyhjennys- että täyttöproput ovat kiinni. Älä missään kohtaa koske siihen huohottimeen! Anna sen olla!
- Jos kaikki on tähän asti mennyt hienosti, niin sitten kaikki tästä eteenpäin menee käänteisessä järjestyksessä. Varmaan ensiksi on järkevää asennella kaikki johdot ja liittimet paikalleen, mitä siirsit pois tieltä, sen jälkeen startti paikalleen, akkuteline, ilmanputsarikotelo ja lopuksi akku. Lisäksi takaluukusta akun navat kiinni, jos siellä oli toinen akku lymyilemässä.
- Kun auto on menestyksekkäästi kasassa, käynnistä auto tyhjäkäynnille ja anna käydä hetki. Mikäli ei esiinny öljyvuotoja, vikavaloja tai muitakaan ihmeellisyyksiä, voit mennä koeajolle. Periaatteessa tämän remontin myötä laatikon sopeutusta ei tarvita, mutta toki aiempi vika on voinut myös laatikon saamaan käyttäytymään epäloogisesti ja sopeuttamalla se, voi auttaa laatikkoa toimimaan taas mahdollisimman optimaalisesti. Aivan pakollista sen ei pitäisi olla. Jos omistat sopivan diagnostiikkakaapelin, tarkista, miten hyvin öljynpaineet nyt pysyvät mekassa. Omalla kohdallani paine laski yläarvosta ala-arvoon ennen korjausta n. 15 sekunnissa ja korjauksen jälkeen +45 sekunnissa, eli selvä muutos.

Varsinainen vika

Edellä mainittuja toimenpiteitä tehdessäni havaitsin kaksi asiaa: Ensinnäkin vanha paineakku oli hyvin löysästi kiinni, joskaan ei sentään irronnut tai ollut lähellä irrota. Ei kuitenkaan ollut kireällä. Toisekseen totesin yksiselitteisesti, että vanhan paineakun O-rengas oli vaurioitunut ja lienee vuotanut painetta sitä kautta. Itse alkuperäisessä pohjassa en silmämääräisesti havainnut murtumia, mutta absoluuttista varmuutta en voi sanoa, koska niiden etsiminen on melko vaikeaa, jos mekatroniikkaa ei irrota laatikosta kokonaan, joka olisi tässä yhteydessä ollut ylimitoitettu toimenpide. Lopuksi paineakun vaihtamalla öljynpaine pysyy nyt ohjearvossa +45 sekuntia, ennen kuin pumppu käynnistyy. En itse asiassa tiedä kauanko tuon paineen pitäisi uudessa laatikossa kestää, mutta parannus entiseen oli merkittävä.


Muuta taustaa

Kun koitin selvittää tätä koko vyyhtiä, tuli esille muutamia seikkoja, jotka haluaisin vielä jakaa.

Ensinnäkin joissakin Youtube-videoissa ja myös nettifoorumeilla pelkästään mekan öljynvaihtoon liittyy ihmeellisiä ja osin vääriä ohjeita. Esimerkiksi useammissa ohjeissa mekatroniikan öljynvaihdossa täyttämiseen käytetään sitä huohottimen reikää siinä mekan päällä, jossa on sellainen muovinen "korkki" päällä. Jo VW:n alkuperäisissä ohjeissa varoitetaan, että sen irrotus voi tod. näk. aiheuttaa em. korkin hajoamisen ja se vaatii sitten uusimista. Jos et ajatellut kyseistä korkkia hommata etukäteen ja vaihtaa joka tapauksessa, suosittelen olemaan koskematta siihen, sillä se on täysin tarpeetonta. Toinen ongelma huohotinaukon käyttämiseen mekan täyttämisessä on se, että koska kyseistä kanavaa ei ole tarkoitettu virallisesti öljynvaihtoon, pyrkii öljy pulpahtelemaan (eli hakee samalla korvausilmaa sitä kautta) samalla, jolloin on iso riski, että osa öljystä päätyy maahan tai jonnekin muualle kuin mekatroniikkaan ja silloin et voi olla täysin varma, paljonko öljyä on tullut mekaan laitettua. Sitä ei voi jälkikäteen tarkistaa. Täyttömäärän tietää vain siitä, paljonko sitä ainetta on sinne laittanut. Tietämättömyyden ohella nähdäkseni ainoa syy kenenkään käyttää sitä huohotinreikää täyttämisessä lienee se, että virallinen täyttöproppu on starttimoottorin alla ja sinne pääsee käsiksi vain startin irrottamalla. Se on kuitenkin niin yksinkertainen ja helppo homma, että jo ihan homman sujumisen puolesta suosittelisin kaikille lämpimästi vaan irrottamaan startin ja käyttämään asianmukaista täyttökohdetta öljyjen vaihtoon. Silloin sieltä ei tule mitään takaiskuja ja täyttäminen käy monta kertaa nopeammin kuin jotenkin muuten kikkailemalla ja ties mitä injektioruiskuja käyttämällä.

Yksi mysteeri liittyi myös käytettäviin öljyihin. VW:llä oli aikanaan takaisinkutsukampanja liittyen DQ200 vaihteistojen mekatroniikkaongelmiin, joka liittyi käytettyyn öljyyn. Alkuperäiset öljyt olivat synteettisiä ja vahingoittivat mekatroniikan elektroniikkapuolta, joten ne vaihdettiin takaisinkutsukampanjassa mineraaliöljyihin. Tästä on kuitenkin ollut todella paljon ristiriitaista tietoa olemassa, kumpaa öljyä tuo vaihto oikeastaan tarkoitti. Sitä varsinaista vaihteiston puolta, minne menee 1,7 litraa öljyä vai itse mekatroniikkaa, minne menee 1L öljyä. Mitä ilmeisimmin se mineraaliöljy laitetaan tuonne vaihteiston puolelle ja on väriltään keltaista. Se on jollain tavalla kosketuksissa mekatroniikan elektroniikkapuoleen ja se on se mikä on aiheuttanut ne ongelmat. Ilmeisesti myös VW:n oma hydrauliöljy on synteettistä ja vihreää väriltään. Voin olla väärässä, mutta ymmärsin näin, että se mekan öljy on aina synteettistä ja vaihteistoöljy näissä ongelmatapauksissa on keltaista ja mineraaliöljyä. Tuo vaihteistoöljy on jollain tapaa konkreettisesti kosketuksissa mekatroniikkaan ,koska jos koko mekatroniikan irrottaa, pitää myös vaihteistoöljyt laskea pois (muuten tulevat hallitsemattomasti sieltä pois mekatroniikkaa irrottaessa). Itse pelasin varman päälle ja ostin VW:n alkuperäistä hydrauliöljyä, mutta luultavasti esim. Febin vastaava olisi ollut kelpaavaa.

Kolmas seikka liittyy ylipäätään DSG-vaihteistojen diagnosointiin. Lienee maailmassa vaihdettu aika monta mekatroniikkaa, kytkimiä ja kokonaisia vaihteistoja, osin turhaankin tai toimenpiteet ovat olleet ylimitoitettuja. Diagnosointi ei tosiaan ole yksinkertaista ja itsellänikin meni kauan aikaa, ennen kuin sain purkamatta rajattua toimenpiteet tarpeeksi kohdennetuiksi ja tämäkin edellytti, että vika paheni siinä määrin, että se oli kohtuullisella vaivalla rajattavissa johonkin. Esim. tässä tapauksessa joku olisi saattanut uusia vaihteiston kytkinpakat todennäköisesti ihan turhaan tai sitten olisi vaan laitettu koko mekatroniikka vaihtoon. Se voi tietysti jossain kohdin ja varsinkin uudemmassa autossa olla perusteltua, mutta mitä vanhemmasta autosta ja enemmän ajetusta on kyse, jolla ei välttämättä jälleenmyyntiarvoa enää kauheasti ole, voi olla perusteltua yrittää korjata vanha ensiksi, ennen kuin juoksee ostamaan ja laitattamaan uusia vaihteiston komponentteja tilalle. Tällä hetkellä uudet osat ovat karkeasti: peruskorjattu vaihteisto ilman mekatroniikkaa n. 2800€ + työt ja tarvikkeet, uusi mekatroniikka n. 2400€ + työt ja tarvikkeet, uusi kytkin vauhtipyörineen n. 1500€ + työt ja tarvikkeet.

Loppusanat

Koko homman haluaisin clousata siten, että toistaiseksi auto vaikuttaisi toimivan normaalisti. Tässä vaiheessa on vielä mahdoton lopullisesti kommentoida, onko joitakin vikoja ollut jossain muuallakin mekatroniikassa tai kuinka paljon itseensä tuo uusi kytkin on jo ehtinyt ottamaan. Mutta joka tapauksessa pystyin varmuudella ainakin yhden vikakohteen korjaamaan ja havaitsemani oireet ovat toistaiseksi poissa. Auto on jatkossakin tien päällä ja mikäli uusia oireita tai vikoja ilmenee, varsinkin vaihteiston suhteen, niin jaan niitä sitten täällä.

 

[smicke]

Tampereen parkkihallipalossa syttynyt Audi-hybridimalli sai latauskiellon Europarkilta

Europark asetti latauskiellon pysäköintihallien omistajien ehdotuksesta. Finnpark ja Aimo Park eivät ole toistaiseksi kieltäneet hybridi-Audien latausta.

yle.fi

Lasketaanko tämä Vag autojen ongelmiin?

 

[Myrkky]

Tampereen parkkihallipalossa syttynyt Audi-hybridimalli sai latauskiellon Europarkilta

Europark asetti latauskiellon pysäköintihallien omistajien ehdotuksesta. Finnpark ja Aimo Park eivät ole toistaiseksi kieltäneet hybridi-Audien latausta.

yle.fi

Lasketaanko tämä Vag autojen ongelmiin?

Tampereen tapauksessa ongelma oli myös noin 50 muun auton omistajalle. Olkoonkin siinä joukossa varmaan myös saman konsernin edustajia palamassa. Ja toki itse hallin omistajalle, kuten uutisessakin nyt sanottiin että hallien omistajat kieltävät. Jotenkin saatu sotkettua pysäköintifirmat mukaan.
Mutta mitä yksi ensin, muut perässä.