Pieniä kysymyksiä & vastauksia autoista ja liikenteestä

[juhat1000]

Hetkinen hetkinen hetkinen. Tuollainen summa 250tkm rullatusta Polosta aikakaudelta jolloin VAG:lla oli kaikki sekaisin. Vaikka kuvissa näyttääkin ihan hyvin pidetyltä ja todennäköisesti paljon maantiellä kaupungin sijaan viettäneeltä yksilöltä, en koskisi pitkällä tikullakaan ellei jollain ole näyttää että kaikki isompi mitä paukkuu 200-250tkm paikkeilla on jo vaihdettu.

Myyjä kerkesi jo vastata mulle niin kuulemma jakopäänremmi pitäisi vaihtaa. Ulkoa ei muista enää mitä kaikkea isompaa huoltoa olisi vailla. Olen laittamassa lisää kysymyksiä siitä, että onko kytkin kuinka kunnossa. Mitä muuta kysymyksiä kannattaisi kysyä tuon ikäisestä autoista ylipäätänsä?

 

[Warra]

Millä aukaisen Volvo S40 II:n takakontin, jos sähköinen avaus ei toimi? Eli varmaan mikrokytkin viallinen/johto poikki tai jotain muuta. Minulla ei näy sellaista "kahvaa" takakontissa mitä monessa youtube videossa näkyy.

Edit. Purin kahvan atomeiksi ja putsasin ipalla. Nyt pelaa. Ei kyllä hajua jos vastaavaa käy että miten tuo kontti manuaalisesti avataan.

 

[Pyrres]

Myyjä kerkesi jo vastata mulle niin kuulemma jakopäänremmi pitäisi vaihtaa. Ulkoa ei muista enää mitä kaikkea isompaa huoltoa olisi vailla. Olen laittamassa lisää kysymyksiä siitä, että onko kytkin kuinka kunnossa. Mitä muuta kysymyksiä kannattaisi kysyä tuon ikäisestä autoista ylipäätänsä?

Hinnan pitäisi olla reilusti pienempi ennen kun edes vaivautuisin kysymään jotain. Ikä ei ole enää tuossa vaiheessa se ongelma, kyse on huolenpidosta ja kilometreistä yhdistettynä mallin tunnettuihin ongelmiin. Saman vuosimallin sama malli puolet vähemmän ajettuna voi olla tuplasti huonommassa kunnossa kuin tuo enemmän ajettu.

 

[apek]

En ole missään autossa nähnyt et olisi huoltokirjassa merkintöjä tulpista yms osien vaihdossa, ne lukee kuiteissa jos niitä on säilytetty. Tulpatkin kuuluvat huolto-ohjelmaan, kai vageissakin, jos sitä noudattaa.

Itseasiassa 2010-luvun Volkkareissa on sytytystulpat erillisena ruksittavana kohtana jokaisella sivulla "lisätyöt" kohdassa. Kuten myös muitakin osien vaihtoja.

 

[juhat1000]

Yhdessä vaihtoautossa jakohihna vaihdettu noin 40tkm sitten ja vaihdosta jo 5v. Kilometrien puolesta voisi vielä ajaa toiset 40tkm mutta mites toi ikä? Kyseessä peugeot auto

 

[AeshmA]

Yhdessä vaihtoautossa jakohihna vaihdettu noin 40tkm sitten ja vaihdosta jo 5v. Kilometrien puolesta voisi vielä ajaa toiset 40tkm mutta mites toi ikä? Kyseessä peugeot auto

Malli kun ei tiedossa, niin ei pysty googlettamaankaan, mutta huoltokirjasta tuo pitäisi tarkistaa, kun suositus vaihtelee paljon merkeittäin/malleittain.
Mutta esimerkkinä Golf 7 1.4 TSI koneella vaihtovälille suositus oli 6v tai 180tkm.

 

[Corle]

Yhdessä vaihtoautossa jakohihna vaihdettu noin 40tkm sitten ja vaihdosta jo 5v. Kilometrien puolesta voisi vielä ajaa toiset 40tkm mutta mites toi ikä? Kyseessä peugeot auto

Nuo on siitä jänniä että ainakin ennen eli vanhat EW-moottorit 2 ja 2.2 litraiset bensat ja taisi olla ikäisensä dieselitkin pösön keulalla ikä tulee täyteen jo 4 vuodessa ja sitten sama moottori sitikassa kestääkin vähintään 6 vuotta. Mutta en tiedä mikä nykyään on aikaikkuna noihin vaihtoihin kun siihen vaikuttaa sekä moottori että vuosimallit. Jos öljykylpyinen Puretech niin siihen en kyllä venyttäisi yhtään vuosissakaan ehkä jopa useammin kuin tarve, kun ei ne näytäkestävän ainakaan pätkäajossa.

 

[Pyrres]

Jos/kun ei ole vapaasti pyörivä kone, vaihtoon vaan. Tuo on asia missä turha pihistellä. Sama kuin renkaissa, pintaa voi olla, mutta kumi voi olla kovaa kuin kivi ja vielä mukavasti halkeillutta.

 

[Dualram]

Mersu w205 farkku kerännyt kosteutta toiseen takavaloon, kenelläkään kokemusta miten tuota kannattaa alkaa purkamaan?

 

[juhat1000]

Nyt kun meillä perheessä kovasti kattellaan vaihtoautoja niin auton tekninen kunto aina mietityttää. Ohjeistus on, että kytkin kannattaa tarkistaa. Mikä olisi se tapa millä maalikko osaa tarkistaa?

 

[aaqee]

Nyt kun meillä perheessä kovasti kattellaan vaihtoautoja niin auton tekninen kunto aina mietityttää. Ohjeistus on, että kytkin kannattaa tarkistaa. Mikä olisi se tapa millä maalikko osaa tarkistaa?

Isolla vaihteella pienillä kierroksilla kaasu pohjaan parhaalla vääntöalueella, esim. 4-5 vaihde jostain 60-80 nopeudesta. Huomaa jos luistaa ja kierrokset nousee vauhdin kiihtymättä. Voit myös kokeilla loivaan mäkeen mäkilähtöä tuntuuko kytkin hyvältä ja ottaa normaalisti eikä täristä. Täytyy sanoa että koskaan en ole viallista kytkintä itse ajanut eli ei taida olla kovin yleinen vika kulua loppuun.

 

[Dunlop]

Nyt kun meillä perheessä kovasti kattellaan vaihtoautoja niin auton tekninen kunto aina mietityttää. Ohjeistus on, että kytkin kannattaa tarkistaa. Mikä olisi se tapa millä maalikko osaa tarkistaa?

Kuinka ylhäällä kytkin ottaa kiinni ja täristääkö liikkeelle lähdön aikana kun kytkintä pitää luistattaa.

Ensimmäinen kohta, kuinka ylhäällä kytkin ottaa, mitä ylempänä se ottaa kiinni, sitä kuluneempi se on ja sitä suurempi riski, että kytkin luistaa kovassa rasituksessa.

Toinen kohta, ravistaako kytkin, varsinkin ylämäkeen liikkeelle lähtö on hyvä koittaa ravistaako kytkin kun tarvitaan enemmän voimaa luistatuksen kanssa, ravistava kytkin voi olla merkki kaksoismassa vauhtipyörän väsymisestä ja yleensäkin merkki kytkimen kulumisesta, toki joissain tapauksissa kytkin saattaa ravistaa ensimmäisellä käyttö kerralla jos kostea ilma ja autolla ei hetkeen ajettu, jos se ei ravista toisella kerralla, tuskin siellä mitään kulumaa on.

 

[taski]

Kuinka ylhäällä kytkin ottaa kiinni ja täristääkö liikkeelle lähdön aikana kun kytkintä pitää luistattaa.

Ensimmäinen kohta, kuinka ylhäällä kytkin ottaa, mitä ylempänä se ottaa kiinni, sitä kuluneempi se on ja sitä suurempi riski, että kytkin luistaa kovassa rasituksessa.

Toinen kohta, ravistaako kytkin, varsinkin ylämäkeen liikkeelle lähtö on hyvä koittaa ravistaako kytkin kun tarvitaan enemmän voimaa luistatuksen kanssa, ravistava kytkin voi olla merkki kaksoismassa vauhtipyörän väsymisestä ja yleensäkin merkki kytkimen kulumisesta, toki joissain tapauksissa kytkin saattaa ravistaa ensimmäisellä käyttö kerralla jos kostea ilma ja autolla ei hetkeen ajettu, jos se ei ravista toisella kerralla, tuskin siellä mitään kulumaa on.

Tämä. Nykyään tosin kytkinremppa ei kovin moneen autoon enää ihan ukkosen ihmeitä maksa, kun jonku Sachsin saa 200-300e:lla ja siihen työt päälle. Toki rahaa se on sekin, mutta kytkinrempan pelko on jäänyt ehkä sieltä vanhemmalta polvelta elämään, kun oli auton kalleimpia remppoja varmaan joskus vielä 80-90 luvulla. Nykyään jo joku EGR remppa on monessa vehkeessä yhtä kallis.

Ja onpa joskus tullut eteen näitäkin että kytkin ravistaa jatkuvasti, mutta on silti ajokelpoinen seuraavat 100 000km.

 

[Myrkky]

Nyt kun meillä perheessä kovasti kattellaan vaihtoautoja niin auton tekninen kunto aina mietityttää. Ohjeistus on, että kytkin kannattaa tarkistaa. Mikä olisi se tapa millä maalikko osaa tarkistaa?

Nuo muut + jos ei meinaa mennä vaihteet päälle. Sellaisellakin on tullut ajettua, kaverin auto ja emäntä tuhonnut kaksi kytkintä siitä, nykyään heillä on automaatti...
Sitten josku kauan sitten ajoin entistä autokoulun autoa, muistaakseni kytkin otti hyvin ylhäältä tms, ja oli se vehje aika finaalissa muutenkin.

 

[Pakana]

Mä olen parikin pommia ajanut kytkimen loppuun, ja ei siitä polkimen purentakohdasta voi mitään sanoa, varsinkin jos koeajaa vierasta autoa.

Mä olen huomannut että loppuneen luiston huomaa ensin 3->4 vaihdossa, jos sen tekee vähän huolettomasti, niin että painaakin kaasua ennen kuin kytkimen on nostanut kokonssn, sen sijaan että auto nykäisee, kerrokset vaan liukuu alemmas.

Myös loppuunkuluneen kytkimen kanssa yleensä 1. ja pakin kytkeminen tahmaa, tosin en oikein osaa selittää mikä tuon aiheuttaa.

Jos liikkeelle lähtö täristää, myös kolmannella kerralla, siellä kytkimessä on jotain huomiota vaativaa, ei välttämättä kulunut levy. Tovin seisoneen auton ehjäkin kytkin voi hieman tärrätä aluksi.

 

[Jo_Hani]

Asiaa auton laturista, alkaako se yleensä oireilemaan ennen hajoamista vai meneekö yleensä kerta laakista pimeäksi?

n. 3tkm sitten tuli moniurahihnat vaihdettua focukseen jakopään kanssa ja nyt säiden lauhduttua on pari kertaa käynnistyksen jälkeen jäänyt akun valo hetkeksi palamaan joka sammuu kyllä ajon aikana. Hihna kyllä pyörii, eikä tunnu luistavan. Laturi on ainut alkuperäisosa n. 282tkm pyörinyt niin sitä ensiksi aloin epäilemään, että hiilet olisi kulunut ja nyt nämä lauhat kosteat kelit tekisi häikkää

 

[---Alf]

Nuo ovat juuri oireet, jotka kertovat että laturi on valmistumassa! Hyvällä tuurilla uudet hiilet/säädinpaketti riittää. Mutta noilla kilometreillä on laturissakin kulumaa, johon hiilet hinkkaavat. Vaihtoon.

 

[juhat1000]

Pienikokoisissa autoissa on joko 3 tai 4 sylinterinen moottori. Mitä se käytännössä tarkoittaisi esim.kestävyyden kanssa? Jos on 3sylinterinen niin alkaako moottoriin kuuluvat osat vioittumaan siinä 100tkm jälkeen?

 

[TurboJ]

Ei ole sylinteriluvusta kiinni, vaan moottorin suunnittelun ja valmistuksen laatu ratkaisee. Esim. Fordin 1.0 Ecoboost on hirveä pommi, mutta VW:n 1.0 TSI on hyvä peli - molemmat kolmepyttyisiä. Taas esim. Renaultin samaan perusrakenteeseen perustuva 0.9 l kolmipyttyinen on hyvä ja nelipyttyinen 1.2 taas huono.

 

[Dunlop]

ja kaikista tärkein on se öljynvaihtoväli! Ajele kaksi vuotta ja 30tkm ja vaihda vasta sitten öljyt, niin voit olla varma, että kone ei kestä. Ihan max 15tkm ja 1v.

Itse vaihtelen Clioon 900cc 3-syl 2krt vuodessa 10tkm välein koska pystyn tekemään sen itse ja kustannus on noin 60€/krt ja aikaa menee 30min. Tuo omani on vielä 40tkm kohdalla ohjelmoitu 90hv/140Nm -> 130hv/215Nm ja nyt ajettu 60tkm lisää ja ajattelin ajaa niin pitkään, että näen koska tuo kone lahoaa lopullisesti.

 

[itarumaa]

Tähän sopiikin kysymys oikein hyvin. Onko kokemusta öljyjen vaihdosta yläkautta? Sellaisen imulaitteen saisi Saksasta tilattua, johon mahtuisi riittävä määrä öljyä, eli 9l ja CLK:ssa on öljynsuodatin suoraan siinä koneen kyljessä tosi helpossa paikassakin,

8l on öljytilavuus autossa. Olisi hallikin, jonka voisi vuokrata tarkoitusta varten.

 

[tjkoo]

ja kaikista tärkein on se öljynvaihtoväli! Ajele kaksi vuotta ja 30tkm ja vaihda vasta sitten öljyt, niin voit olla varma, että kone ei kestä. Ihan max 15tkm ja 1v.

Itse vaihtelen Clioon 900cc 3-syl 2krt vuodessa 10tkm välein koska pystyn tekemään sen itse ja kustannus on noin 60€/krt ja aikaa menee 30min. Tuo omani on vielä 40tkm kohdalla ohjelmoitu 90hv/140Nm -> 130hv/215Nm ja nyt ajettu 60tkm lisää ja ajattelin ajaa niin pitkään, että näen koska tuo kone lahoaa lopullisesti.

Auto vaihtuu uuteen aina 2-3v ja ~30tkm välein niin eipä noihin kannata öljyjä vaihdella.

 

[Pyrres]

Tähän sopiikin kysymys oikein hyvin. Onko kokemusta öljyjen vaihdosta yläkautta? Sellaisen imulaitteen saisi Saksasta tilattua, johon mahtuisi riittävä määrä öljyä, eli 9l ja CLK:ssa on öljynsuodatin suoraan siinä koneen kyljessä tosi helpossa paikassakin,

8l on öljytilavuus autossa. Olisi hallikin, jonka voisi vuokrata tarkoitusta varten.

Olen käyttänyt moista kun oli hätätapaus ja piti saada uutta öljyä bensaisen öljyn sijaan koneeseen ilman paikkaa tehdä remppaa. Ostaa vaan tarpeeksi nopean ettei vituta kiroille nopeuden kanssa kun/jos on iso öljytilavuus ja/tai paksua öljyä. Noita on siis käsikäyttöisiä ja akkukäyttöisiä. Olen kokeillut molempia. En käyttäisi kuitenkaan kuin hätätapauksessa, koska et saa kaikkea pohjalta, etkä saa tarkistettua öljypohjan magneettia ja saattaa se filtterikin jäädä helpommin vaihtamatta "kun on nyt kuitenkin jo ne uudet öljyt koneessa".

 

[Corle]

Olen käyttänyt moista kun oli hätätapaus ja piti saada uutta öljyä bensaisen öljyn sijaan koneeseen ilman paikkaa tehdä remppaa. Ostaa vaan tarpeeksi nopean ettei vituta kiroille nopeuden kanssa kun/jos on iso öljytilavuus ja/tai paksua öljyä. Noita on siis käsikäyttöisiä ja akkukäyttöisiä. Olen kokeillut molempia. En käyttäisi kuitenkaan kuin hätätapauksessa, koska et saa kaikkea pohjalta, etkä saa tarkistettua öljypohjan magneettia ja saattaa se filtterikin jäädä helpommin vaihtamatta "kun on nyt kuitenkin jo ne uudet öljyt koneessa".

Tuo toki on vähän moottori kohtaista kuinka hyvin tuolla imuvaihdolla se moottori tyhjenee. Toisissa moottoreissa jopa paremmin kuin alakautta(Tällä viittaan yhteen uskomattomaan suunnittelukukkaseen HDI moottorissa, jossa öljypohjaan on jostain kumman syystä tehty syvennys jossa pohjatulpa sijaitsee eli kaikki se loppu moska jää sinne öljypohjaan.) ja toisissa imuvaihto on jopa kokonaan kielletty.

 

[Pyrres]

Tuo toki on vähän moottori kohtaista kuinka hyvin tuolla imuvaihdolla se moottori tyhjenee. Toisissa moottoreissa jopa paremmin kuin alakautta(Tällä viittaan yhteen uskomattomaan suunnittelukukkaseen HDI moottorissa, jossa öljypohjaan on jostain kumman syystä tehty syvennys jossa pohjatulpa sijaitsee eli kaikki se loppu moska jää sinne öljypohjaan.) ja toisissa imuvaihto on jopa kokonaan kielletty.

Juu ja joissain taas on jopa huolto-ohjelmassa että vaihto yläkautta.

 

[uggeli]

Mesestä vaihtelen yläkautta, kun ohjekirja niin neuvoo. 20€ sähköpumppu hoitaa homman, ei siihen sen erikoisempaa tarvitse.
Kohta 400tkm ja tuskin sitä pohjaroppua on kertaakaan avattu, ei ainakaan minun aikana.

 

[tjkoo]

Imuvaihtoa ne tekee marmorillakin/huollossakin jos vaan moottorin rakenne sen sallii, joten
kyllä sen pitäisi riittää.

 

[Siancarlo]

Kovin nämä nykyautojen valmistajat suosittelee 0w20 öljyjä. Haitanneeko tuo kovinkaan jos käyttää vaikka 0w30 öljyä?

 

[Jo_Hani]

Kovin nämä nykyautojen valmistajat suosittelee 0w20 öljyjä. Haitanneeko tuo kovinkaan jos käyttää vaikka 0w30 öljyä?

Vaikea mennä sanomaan, kai se jotain vaikuttaa kun valmistajat suosittelevat kuumana litkumpaa ainetta.

 

[Siancarlo]

Lie pienempää kulutus mitä tavoittelevat

 

[Jote]

Kovin nämä nykyautojen valmistajat suosittelee 0w20 öljyjä. Haitanneeko tuo kovinkaan jos käyttää vaikka 0w30 öljyä?

Suomen kylmissä oloissa jos korvaa öljyä toisella, niin juoksevammalla. Ei jäykemmällä.

 

[TommiZeliard]

Suomen kylmissä oloissa jos korvaa öljyä toisella, niin juoksevammalla. Ei jäykemmällä.

Sekä 0W-20 että 0W-30 ovat yhtä juoksevia ja yhtä hyviä kylmäkäynnistyksessä. Käyntilämpötilassa jälkimmäinen on jäykempää, eli tiivistää ja voitelee paremmin kovassa kuormituksessa, mutta polttoaineenkulutus kasvaa hieman suuremman kuumaviskositeetin takia.

En näe järkeä korvata öljyä käyntilämpötilassa juoksevammalla, jos auton valmistaja ei ole sellaista suositellut. Se voisi toimia, jos moottori on uudehko ja ajetaan ei-helteellä kevyttä maaseutuajelua, mutta tuhoaa silti takuun vähintään moottorin osalta. Muuten suositeltua lirumpi öljy tihkuu männänrenkaista/venttiilinvarsista tai haihtuu kuumassa ulos moottorista, eikä sellainen öljy edes suojaa moottoria kulumiselta niin hyvin. Älkää siis laittako suositeltua lirumpaa öljyä pienen polttoainesäästön perässä. Voi tulla kalliiksi, jos tulee tarvetta takuulle tai moottori kuluu ennen aikojaan loppuun. Sen sijaan suositeltua jäykempi öljy voi olla paikallaan, jos takuu on päättynyt ja tietyt ehdot täyttyvät, katso alla.


@Siancarlo jos suositeltujen laatujen joukossa on vain 0W-20, niin älä mene laittamaan 0W-30 jos takuu on voimassa tai kone ei juuri kuluta 0W-20:ä. Toisaalta on hyväkin idea laittaa 0W-30, vaikkei se olisi suositeltu, jos takuu ei ole voimassa ja:
-moottorilla on ajettu jo paljon
-0W-20:ä kuluu liian paljon
-Paljon motaria/hellettä/perävaunua

Silloin jäykemmällä öljyllä voi saada öljynkulutuksen normalisoitua ja saada moottorille paremman suojan. Nuo ovat helposti rahallisesti arvokkaampia juttuja kuin notkeamman öljyn pieni polttoaineensäästö.

 

[Siancarlo]

Katselin youtubesta muutamia videoita. Taisi olla useampikin video jossa todettiin että päästöt etenkin amerikka, eurooppa on syy tuohon
0w20 öljyihin. Samoihin autoihin saatetaan japanissa suositella 5W30 öljyä. Testeissä moottorin kuluminen on suurempaa litkummalla
öljyllä etenkin öljyn vanhentuessa. Omaa edellistä kiaa 1.0 t-gdi koneella ei ainakaan 0w20 öljy pelastanut jakoketjun virumiselta koska
meni 70tkm kohdalla vaihtoon. 10tkm kohdalla öljy pysyi likellä ylämerkkiä mutta sen jälkeen likelle 15tkm kului likelle alamerkkiä.

Myin tuon pois ja nykyinen auto on vanhempi japsi perus 1.8 koneella ilman turboa. Ensisijainen suositus 0w20 mutta maininta että ellei saatavana voi käyttää
5w30 ja huoltokirjan mukaan tuota on kyllä monesti laitettu. Auto on ollut sen verran vähän aikaa että en tiedä syökö öljyä.

 

[TurboJ]

Omaan autooni valmistaja suositteli aiemmin 0W-30 -öljyä. Sitten päästönormia päivitettiin ja uusi suositus on 0W-20. Laitan öljyn vanhan suosituksen mukaan ja puolikkaalla vaihtovälillä vs. suositus.

Vastaavalla periaatteella olen toiminut 27 vuoden autoiluhistorian ajan. Yhtäkään moottorin voiteluun liittyvää vikaa ei ole ollut missään autossani.

 

[jm82]

Vaihdon PSA 1.6 diesel moottoriin öljyt ja suodattimen. Autossa 6 vaihteinen automaattivaihteisto.

Tuollainen öljy käy:

Mobil 1 ESP 5W-30 4 l moottoriöljy | Motonet Oy

Mobil 1 ESP 5W-30 on edistynyt, synteettinen moottoriöljy, joka on suunniteltu tarjoamaan poikkeuksellisen hyvä puhdistusteho, kulumissuoja ja...

www.motonet.fi

Nyt kun vaan käynnistin auton kylmänä -11 asteen pakkasella, niin ilmeisesti kampiakselin stefa "lähti paikaltaan" juuri sieltä vaihteiston puolelta.

Toinen vaihtoehto voisi olla, että olisin kiristänyt öljynsuodattimen kotelon liian kireälle, kun ne osat on muovia. Mutta epäilen, että siitä voisi johtua.

Kuva on siis auton etupuolelta otettu. Moottori vasemmalla ja vaihteisto oikealla.



Mielessä hävittää auto lähes romuna pois, eli en varmaan ala tarkemmin tutkimaan tai teettämään mitään korjausta. Auton vm 2009, eli stefan ikä luultavasti 17 vuotta.

Edit:

Vanhalla liruöljyllä siis tuo stefa vielä oli kestänyt, mutta uusilla öljyillä tuli tuo ongelma heti vastaan. Eli stefa lähti paikaltaan jotenkin?

 

[jm82]

Vanhempi japsi perus 1.8 koneella ilman turboa. Ensisijainen suositus 0w20 mutta maininta että ellei saatavana voi käyttää
5w30 ja huoltokirjan mukaan tuota on kyllä monesti laitettu. Auto on ollut sen verran vähän aikaa että en tiedä syökö öljyä.

Kyllä varmaan 0W30 tai 5W30 sopii, jos niitä on jo muutenkin käytetty.

0W30 olisi talvella vähän parempaa, mutta saattaa olla hieman kalliimpi hinta.

Kesällä sitten ?W30 olisi parempaa, kun ei mene niin liruksi kovan rasituksen alla. Plus kuumassa.

 

[Siancarlo]

Vaihdon PSA 1.6 diesel moottoriin öljyt ja suodattimen. Autossa 6 vaihteinen automaattivaihteisto.

Tuollainen öljy käy:

Mobil 1 ESP 5W-30 4 l moottoriöljy | Motonet Oy

Mobil 1 ESP 5W-30 on edistynyt, synteettinen moottoriöljy, joka on suunniteltu tarjoamaan poikkeuksellisen hyvä puhdistusteho, kulumissuoja ja...

www.motonet.fi

Nyt kun vaan käynnistin auton kylmänä -11 asteen pakkasella, niin ilmeisesti kampiakselin stefa "lähti paikaltaan" juuri sieltä vaihteiston puolelta.

Toinen vaihtoehto voisi olla, että olisin kiristänyt öljynsuodattimen kotelon liian kireälle, kun ne osat on muovia. Mutta epäilen, että siitä voisi johtua.

Kuva on siis auton etupuolelta otettu. Moottori vasemmalla ja vaihteisto oikealla.



Mielessä hävittää auto lähes romuna pois, eli en varmaan ala tarkemmin tutkimaan tai teettämään mitään korjausta. Auton vm 2009, eli stefan ikä luultavasti 17 vuotta.

Edit:

Vanhalla liruöljyllä siis tuo stefa vielä oli kestänyt, mutta uusilla öljyillä tuli tuo ongelma heti vastaan. Eli stefa lähti paikaltaan

Öljynsuod vika. Joko tiiviste ei paikallaan tai kotelo meni rikki. Ei uus 5w öljy yhtäkkiä riko stefaa

 

[Siancarlo]

Mulla oli vähän aikaa vanha 206 pösö 1.6 bensa ja tuttu homma se suod kotelon vuoto.

 

[Siancarlo]

Mulla oli vähän aikaa vanha 206 pösö 1.6 bensa ja tuttu homma se suod kotelon vuoto. Ei kannata tuon takia autoa pistää paaliin

 

[Pakana]

Auto vaihtuu uuteen aina 2-3v ja ~30tkm välein niin eipä noihin kannata öljyjä vaihdella.

Jos 30tkm välein vaihtaa uuteen autoon, niin miksi se moottorin kestokaan silloin kinostaisi?

Sekä 0W-20 että 0W-30 ovat yhtä juoksevia ja yhtä hyviä kylmäkäynnistyksessä. Käyntilämpötilassa jälkimmäinen on jäykempää, eli tiivistää ja voitelee paremmin kovassa kuormituksessa, mutta polttoaineenkulutus kasvaa hieman suuremman kuumaviskositeetin takia.

En näe järkeä korvata öljyä käyntilämpötilassa juoksevammalla, jos auton valmistaja ei ole sellaista suositellut. Se voisi toimia, jos moottori on uudehko ja ajetaan ei-helteellä kevyttä maaseutuajelua, mutta tuhoaa silti takuun vähintään moottorin osalta. Muuten suositeltua lirumpi öljy tihkuu männänrenkaista/venttiilinvarsista tai haihtuu kuumassa ulos moottorista, eikä sellainen öljy edes suojaa moottoria kulumiselta niin hyvin. Älkää siis laittako suositeltua lirumpaa öljyä pienen polttoainesäästön perässä. Voi tulla kalliiksi, jos tulee tarvetta takuulle tai moottori kuluu ennen aikojaan loppuun. Sen sijaan suositeltua jäykempi öljy voi olla paikallaan, jos takuu on päättynyt ja tietyt ehdot täyttyvät, katso alla.


@Siancarlo jos suositeltujen laatujen joukossa on vain 0W-20, niin älä mene laittamaan 0W-30 jos takuu on voimassa tai kone ei juuri kuluta 0W-20:ä. Toisaalta on hyväkin idea laittaa 0W-30, vaikkei se olisi suositeltu, jos takuu ei ole voimassa ja:
-moottorilla on ajettu jo paljon
-0W-20:ä kuluu liian paljon
-Paljon motaria/hellettä/perävaunua

Silloin jäykemmällä öljyllä voi saada öljynkulutuksen normalisoitua ja saada moottorille paremman suojan. Nuo ovat helposti rahallisesti arvokkaampia juttuja kuin notkeamman öljyn pieni polttoaineensäästö.

Noita öljyn viskositeetteja paljon tärkeämpi on se oikea ACEA luokka. Vasta kun se on oikein, voi alkaa pohia tuota öljyn paksuutta.